Резьба по дереву – организация рабочего места, необходимые инструменты, примеры изделий

Организация рабочего места резчика

Резчику по дереву для работы необходимо сухое светлое помещение. Если резчик-любитель намерен всерьез посвятить себя работе, он должен оборудовать себе мастерскую. Температура и влажность воздуха должны быть постоянными, так как резкие колебания отрицательно сказываются на качестве материала и выполняемых резных изделий.

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Причем его следует оградить от действия прямых солнечных лучей. Желательно, чтобы свет падал спереди и слева. При искусственном освещении свет необходимо направить из разных точек, чтобы на обрабатываемом резном изделии не было резких теней. Количество светильников и их мощность следует подбирать в зависимости от величины и характера резного изделия, величины стола, чтобы во время работы глаза резчика не переутомлялись как от недостатка света, так и от его избытка.

Для изготовления мелких резных изделий (посуды, ложек, небольших панно, сувениров, мелкой скульптуры) используют обычный стол с приспособлениями или делают специальный стол-верстак, за которым работают сидя (рис. 70).

Рис. 70.
Стол для резьбы

Стол или верстак изготавливают из досок, бруса, металлического уголка или труб, но крышку (столешницу) делают из толстых (40-70 мм) досок. Надо создать максимальные удобства на столе для выполнения различных работ: например, сделать крышку, которую можно поднять и закрепить под определенным углом. На крышке предусматривают отверстия и прорези для клиньев, зажимов и других приспособлений (рис. 71).

Рис. 71.
Стол-верстак для резьбы:
1 – винтовой прижим; 2 – упор; 3 – прорези и отверстия для зажимов и державок; 4 – переставной упор; 5 – боковой откидной упор, 6 – упор-подставка для щитов; 7 – гнезда под вставные опоры для выполнения прорезкой резьбы

Небольшие изделия в технике геометрической резьбы очень удобно делать на специальном вращающемся приспособлении, установленном на столешнице.

Для выполнения домовой резьбы (подзоров, фризов, наличников и т. д.) необходимо иметь резчицкий верстак большого размера с крышкой длиной 2-3 м и шириной 0,6-1,0 м.

Конструкция верстака может быть произвольной, но с учетом того, что изделия большого размера выполняются стоя, высота верстака должна быть на уровне локтей резчика или немного ниже (от 1,1 до 1,3 м). Можно использовать для работы и обычный столярный верстак, но его нужно поднять до необходимой высоты. Небольшие изделия выполняются сидя. Для удобства сидят за таким верстаком на табурете высотой 60-75 см, с проножкой на расстоянии 20-30 см от пола, чтобы можно было поставить ноги.

Для закрепления на столешнице заготовок используют различные приспособления и зажимы: струбцины, державки и упоры, винтовую коробку с металлическими винтами (рис. 72).

Рис. 72.
Приспособления для крепления заготовок:
а – винтовая державка для крепления сверху: 1 – державка; 2 – винт; 3 – шайба; 4 – гайка; 5 – прорезь ь столешнице; б – винтовая эксцентрическая державка для закрепления заготовок в торец: 1 – упоры; 2 – заготовка; 3 – винт; 4 – державка; в – торцевые державки; г – угловые державки; д – фигурные державки

Рис. 72-1.
Приспособления для крепления заготовок:
е – закрепление длинной заготовки державками и упорами. 1 – передвижной винтовой упор; 2 – заготовка; 3 – державки; 4 – столешница; ж – боковой зажим для цилиндрической заготовки: 1 – заготовка; 2 – дугообразные захваты; 3 – стяжное устройство

Рис. 72-2.
Приспособления для крепления заготовок:
з – торцевой зажим для цилиндрической заготовки: 1 – винты, 2 – заготовка; 3 – фиксатор; 4 – столешница; и – сварное приспособление из уголка для зажима доски при выполнении прорезной резьбы: 1 – уголки; 2 – доска; 3 – прижимной винт; 4 – крепежный винт; к – сварное приспособление из металлического профиля для зажима доски при выполнении прорезной резьбы: 1 – винт «барашек» для крепления доски к столешнице, 2 – прижимной винт; 3 – П-образный профиль; 4 – доска

Рис. 72-3.
Приспособления для крепления заготовок:
л – приспособление для зажима досок и щитов под навесом в столбах: вариант а. 1 – клин; 2 – сквозное отверстие; 3 – доска; вариант б: 1 – щит, 2 – клин; 3 – сквозное отверстие

Под крышкой верстака устраивают шкафчики для хранения инструмента, приспособлений, небольших резных работ или заготовок.

Для склеивания щитов, зажима всевозможных подклеек в резных изделиях резчику необходим набор различных струбцин. На рис. 73 показаны конструкции некоторых струбцин, выполненных из дерева и металла.

Рис. 73.
Виды струбцин

При оснащении мастерской резчику не обойтись без электроточила с набором абразивных кругов и другими приспособлениями для заточки и правки инструмента. Для распила и острожки пиломатериала в мастерской должен быть стол для дисковой пилы и электрорубанка или универсальный станок. При выполнении всевозможных токарных работ в мастерской желательно иметь и токарный станок с набором инструментов к нему.

Мастеру, увлекающемуся прорезной резьбой, следует предусмотреть место для выпиловочного станка или специальных приспособлений (электролобзика и других). Для шлифования резных изделий хорошо иметь станок или другие приспособления, облегчающие трудоемкие операции по шлифовке. Резчику часто приходится пользоваться топорами, поэтому в мастерской необходимо поставить пенек или колоду.

Разумеется, у каждого мастера-профессионала или любителя есть определенные навыки и склонности к тому или иному виду резьбы.

При организации рабочего места все должно быть под рукой, отвечать требованиям пожарной безопасности и техники безопасности.

Организация рабочего места оборудование, материал, инструменты

Резьба — дело кропотливое, неспешное, мусорное, требующее и освещения, и места для хранения заготовок, инструмента, всяких приспособлений, которые бывают весьма громоздкими. Если вам не удается выгородить угол в квартире, вы должны продумать вопрос трансформируемости вашего рабочего места с тем, чтобы максимально уменьшить неудобства для членов семьи. Здесь будут даны общие рекомендации по организации труда резчика. Итак, вот пятнадцать основных пунктов по организации труда резчика:

1) рабочее место должно быть хорошо освещено с направлением света спереди и слева, при этом недопустимо попадание прямых солнечных лучей в рабочую зону. При искусственном освещении свет должен быть направлен из разных точек с тем, чтобы на обрабатываемом изделии не образовывались резкие тени. Количество светильников и их мощность следует подбирать таким образом, чтобы количество света было достаточным, но и не слепило бы резчика, а также чтобы осветительные приборы не перегревали окружающий воздух;

2) для изготовления мелких резных изделий, таких, как посуда, ложки, небольшие декоративные панно, сувениры, мелкая скульптура — можно использовать обычный стол с приспособлениями или изготовить специальный стол на трех ножках, к одной из которых крепится сидение с центральной опорой (ножкой). Возможен вариант поворотной ножки стола вокруг своей оси в целях трансформации сидения в нерабочем положении под стол. Можно также изготовить стол-верстак, за которым работают сидя. Стол или верстак изготавливают из досок, бруса, металлического уголка или труб, но крышку для них (столешницу) делают обязательно из толстых (40-70 мм) досок. Стол-верстак резчика отличается от обычного верстака столяра-краснодеревщика практически только тем, что столешница его может быть установлена в наклонном (как пюпитр) положении с помощью петель, шарнирных прорезных реек и зажимных барашков. Да еще на крышке резчицкого верстака отсутствуют бортики, задние тиски, лоток для инструментов и верстачная доска. Вместо этого на крышке предусматривается ряд отверстий и прорезей для крепления в них клиньев, зажимов, винтовых державок (зажимов) для крепления заготовки сверху, винтовых эксцентриковых державок для крепления заготовок в торец, державок для крепления заготовок с фигурными очертаниями и прочих приспособлений;

3) для небольших изделий в технике геометрической резьбы на столешницу устанавливают специальное вращающееся приспособление — вращающаяся доска со стопорами против вращения и с приспособлениями для крепления заготовок;

4) в случае, если вы специализируетесь на домовой резьбе (подзоры, фризы, наличники, фронтоны и др.), вам лучше обзавестись резчицким верстаком большого размера с крышкой размером 2-3 м X 0,6-1 м. Конструкция этого верстака может быть произвольной, но с учетом того, что изделия большого размера выполняются стоя, высота верстака должна быть на уровне локтей резчика или немного ниже (1,1-1,3 м). Можно использовать для работы и обычный столярный верстак, но тогда его нужно поднять до необходимой высоты. Небольшие изделия за таким верстаком выполняются сидя на табурете высотой 60-75 см, с проножкой на расстоянии 20-30 см от пола, чтобы можно было поставить ноги;

5) для закрепления заготовок на столешнице верстака используют различные приспособления и зажимы: струбцины (с жестким корпусом, штанговые с фиксированным упором и подвижным винтом, с фиксированным винтом и подвижной опорой, губочные тисочные двухвинтовые, штанговые угловые одновинтовые), державки, упоры, тиски и винтовую коробку верстака с металлическими винтами. То же можно использовать и для склеивания щитов, зажима различных местных подклеек в резных изделиях;

Рабочее место резчика:

а – верстак с тумбой и выдвижными ящиками в подстолье; б – стол резчика; в — державки для зажима заготовок

6) под крышкой верстака, как обычно, устраивается шкафчик для хранения инструментов, небольших находящихся в изготовлении работ или заготовок;

7) при оборудовании рабочего места резчику (да и не только ему) необходимо наладить электроточило с набором абразивных кругов и прочими приспособлениями для заточки и правки инструмента;

8) для распила и острожки пиломатериалов необходимо иметь дисковую пилу и электрорубанок, смонтированные на отдельных столах, или на одной оси от одного привода, или приобрести универсальный станок;

9) по возможности (или, в случае, если вы специализируетесь по токарным работам) вам необходим токарный станок с набором инструментов к нему или же набор устройств, позволяющих выполнять токарные работы по дереву с использованием дрели;

10) тем, кто занимается прорезной резьбой, необходимо предусмотреть место для выпиловочного станка или электролобзика, и т.п.;

11) для шлифования желательно иметь ручной шлифовальный электростанок эксцентрикового, дискового или ленточного типа, а также набор металлических шлифовальных щеток;

12) резчикам всех направлений приходится пользоваться топорами, особенно если они занимаются декоративной скульптурой и постоянно производят черновую обработку заготовки с помощью топора, поэтому так необходимо иметь пенек или колоду;

13) при организации рабочего места размещение инструментов и приспособлений должно обеспечивать быстрый доступ к ним и сохранность в рабочем состоянии. Режущие инструменты должны храниться в сухих, специально устроенных шкафах, в гнездах, в футлярах, в кармашках холщовых или брезентовых сверток. При длительном хранении для защиты от коррозии их смазывают тонким слоем машинного масла, солидола или восковой мастики. Во время работы инструмент должен находиться в специальных держателях в определенном порядке с маркировкой размеров, радиусов полукруглых и отлогих стамесок. При этом инструмент никоим образом не должен соприкасаться лезвиями. Отложенный на время резчицкий инструмент, если он не поставлен в определенное для него гнездо, в крайнем случае может быть воткнут в кусок сухой пробки. Но лучше каждый раз инструмент возвращать на его место;

14) стружки и опилки не должны скапливаться, а должны удаляться немедленно по окончании работы, а в качестве емкости для отходов должно использоваться металлическое ведро или металлический ящик — что вполне отвечает требованиям пожарной безопасности;

15) все электроинструменты и электроустройства должны иметь заземление, все подключающие разъемы должны обеспечивать защиту от попадания влаги, а пусковые выключатели или кнопки — обеспечивать защиту от произвольного включения или выключения. По окончании работы все устройства должны быть выключены с помощью выключателей или кнопок, а также отключены от сети с помощью разъемов. В оборудованных мастерских для этого должен быть смонтирован электрощиток с набором пакетников (выключателей) и одним общим обесточивающим выключателем или рубильником.

Рабочее место для резьбы по дереву

При организации рабочего места самый больной вопрос домашнего мастера — это создать минимум неудобств для соседей по квартире и для членов семьи. С этой целью в первую очередь нужно сделать войлочные накладки на ножки стола и стульев, употребляемых в работе. К стульям войлок лучше не прибивать гвоздями (опасность поцарапать пол, если накладка оторвется), а притянуть его леской к маленькой дырочке, просверленной в конце ножки стула.

Работая топориком, удобно расположить на коленях массивную доску, на нее положить ненужную тряпку или любой мягкий материал и уже потом обрабатывать изделие. Ноги при этом не ощущают удары, но появляется хорошая изоляция, препятствующая распространению стука на нижний этаж, а также в квартире.

Если поделка более крупных размеров, особенно по высоте, и резчик решается с целью уменьшения стука поддерживать ее ступней ноги, то нужно надеть валенки, что очень удобно и безопасно для работы. Еще лучше выполнять подобную работу во дворе, если погода позволяет. При работе пилой также можно помещать деревянное изделие на мягкую подстилку.

Рассмотрим два способа расположения резчика за рабочим столом или верстаком. Первый, когда опорой в резьбе является кромка верстака или положенное на стол полотно старой двери (речь идет о работе на даче, в гараже, в сельской местности). В таком случае стол должен быть высоким, но чтобы крышка его была несколько ниже уровня локтей резчика. В этом положении меньше устают руки, удобнее применять силовые нажимы инструментом с упором сверху вниз.

Рис. 35. Упорные планки на верстаке

На кромку верстака или старой двери прибивается упорная планка (рис. 35), в которую станет упираться острие стамески или резца. Планка будет постоянно портиться, резаться, поэтому периодически заменяется. Она должна быть с уступом для упора обрабатываемой деревянной поделки, верхний край ее делается заподлицо с поверхностью стола. На стол сверху (или на деревянное полотно) прибивается еще одна дощечка с уступом — также для упора. Величину этих опорных планок, форму уступов резчик может видоизменить в зависимости от потребности и характера резьбы.

Рис. 36. Низкая посадка резчика. Использование рабочей доски вместо верстака

Головки шурупов, которыми привинчиваются планки к верстаку или столу, должны быть утоплены на половину толщины планки так, чтобы и при случайном соскоке стамески их не коснулось ее острие. Располагаются шурупы вне зоны непосредственного резания.

Стул лучше снабдить перекладиной для ног или должна быть подставка под ноги, чтобы им было удобно.

Другой случай предусматривает низкую посадку резчика, на диване или диван-кровати. Перед ним располагается какая-нибудь вертикальная опора, например, дверца стола с тумбочкой или приспособленное для этой цели любое деревянное полотно (рис. 36). Из-за низкой посадки резчика на диване под ноги ничего не подкладывается. На коленях располагается массивная рабочая доска размером приблизительно 50 Х 35 Х 3 см.

Рис. 37. Рабочая доска, заменяющая резчику верстак:
1 — войлок для упора в стол; 2 — винты с утопленными в гнезда головками

Доска прижимается корпусом резчика к указанной перегородке. К ней привинчены шурупами вторая, для массивности, широкая упорная доска и поперечная планка (рис. 37). Эта доска и является рабочим местом мастера. Ее можно повернуть нижней стороной к себе, чтобы приблизить упор, если поделка маленькая, можно повернуть гладкой стороной вверх, если мешает упор, с нее легко стряхивать на пол или в урну стружки.

Практика показывает, что второй вариант организации рабочего места имеет преимущества перед первым. Работать в такой позе очень удобно. Стол перед резчиком остается свободным для инструмента. Конечно, используется и диван, куда кладется сама доска и поделка, когда резчик прекращает работать резцом, и некоторый тяжелый инструмент. Поэтому диван должен иметь рабочее покрывало.

Заметим, что такую же низкую посадку имеют и некоторые профессиональные резчики. Например, у богородских резчиков есть скамеечка высотой около 60 см. Они располагают и обрабатывают деревянную заготовку непосредственно на коленях, что вызвано спецификой их работы. Начинающему резчику можно рекомендовать только рабочую доску: она защитит колени от травм, работа на ней идет увереннее, маневреннее, особенно с учетом разнохарактерности резьбы по дереву.

Домашнему мастеру удобно иметь слева тяжелый деревянный чурбан чуть выше колен. На нем также можно выпилить уступы и уступчики для упора и выполнять некоторые операции топором, пилой, стамеской, дрелью, не боясь испортить его поверхность.

На полу лучше иметь деревянную или иную подстилку. Без нее на каменном полу при падении будет портиться инструмент, а деревянный пол будет портиться сам.

Некоторые резчики применяют зажимные устройства и державки для закрепления поделок, особенно мелких. Эти державки (рис. 38) съемные, изготовляются по форме изделия и каждый раз прибиваются двумя гвоздями к верстаку или другой рабочей плоскости. Постепенно державки различных форм накапливаются у резчика, из них он выбирает удобную для данной операции. На рис. 38, б, в показаны кулачковые зажимы для крепления поделки.

Рис. 38. Виды державок (а) и кулачков (б) для зажима поделки. Два эксцентриковых кулачка (в) для автоматического зажима длинных реек при их обстругивании рубанком (усилие — вдоль рейки)

Такие фиксирующие приспособления имеют и свои преимущества (освобождают обе руки для работы), и недостатки (сковывают маневренность). С ними лучше работать стоя, что позволяет обрабатывать поделку и с боковых сторон.

Привлекательным местом для работы с некоторыми несложными по технике резьбы поделками является лес или дача, в этом случае работа превращается в двойной отдых: и моральный, и физический. Если летний отпуск длится около месяца и есть возможность провести его вблизи леса, лучше заранее обдумать, каким образом использовать свободное время для резьбы. Подготовить нужный инструмент и материалы, спланировать предполагаемую поделку: например, бусы из можжевельника (см. рис. 63), вазу из корней и комля березы, заготовку (черновую) для витой подставки стола из толстого кряжа сосны (см. рис. 112 и 24). И конечно, целесообразно в этом случае работать с крупногабаритной поделкой из сосны, ели, березы, которая требует в черновой резьбе удаления большой массы древесины с помощью топора, крупных стамесок.

Работа в лесу — это и без опасения стук топором, и дыхание полной грудью лечебным воздухом, и ароматные щепки для костра.

Рабочее место и инструмент резчика по дереву

Для работы резчиков необходимо сухое светлое помещение с температурой воздуха 18—20° С и влажностью 60%. Стены и потолок помещения должны быть выкрашены в светлые тона.

Оснащение рабочего места резчика зависит от характера выполняемых резных работ. При изготовлении мелких изделий — шкатулок, ложек, небольших резных панно, мелкой декоративной скульптуры и игрушек — резьбу можно выполнять на обычном столе сидя на стуле. Изделия большого размера — скульптуру, детали мебели с резьбой, крупные панно выполняют на верстаке для резчиков. Верстаки бывают на одно или два рабочих места. Крышку верстака шириной 700—900 мм и длиной в расчете на одного резчика 1000—1300 мм обычно изготовляют из сосновых досок толщиной 60—70 мм. Высота верстака рассчитана для работы стоя и должна быть на уровне локтей резчика, т. е. 1100—1200 мм. Для работы сидя используют табурет высотой 650—750 мм. Проножки табурета должны быть на высоте 200—300 мм, чтобы на них удобно было ставить ноги.

Верстаки ставят так, чтобы свет падал спереди и слева. Лучшее освещение — естественное без прямых солнечных лучей. При искусственном освещении свет должен исходить из двух-трех точек так, чтобы на обрабатываемом изделии (резьбе) не было резких теней.

Для закрепления на верстаке деталей или изделия служит винтовая коробка верстака, струбцины, а также деревянные брусочки-державки изготовленные из мягкой древесины, например липы, в виде брусков или скоб различной формы, которые позволяют закреплять заготовку с торцов или с углов в любом месте крышки верстака и быстро менять положение заготовки.

В мастерской должен быть один столярный верстак для подготовки материала к резьбе, а также заточный станок и стол для заточки и правки инструмента.

Для резьбы по дереву применяют долота и различной формы стамески. Прямые стамески с шириной полотна 3—30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда в контурной резьбе.

Полукруглые стамески с шириной полотна 3—25 мм в зависимости от радиуса кривизны делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны (рис. средние и крутые с малым радиусом кривизны. Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где эти стамески применяют лишь для вырезания полукруглых лунок.

Стамески-клюкарзы отличаются коротким полотном шириной 2—15 мм и длинной изогнутой около полотна шейкой. Форма полотна может быть различной. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах.

Стамески-уголки с шириной полотна 5—15 мм применяют при выборке узких линий — канавок. В поперечном сечении стамеска образует угол 50—70°. Они могут быть выполнены в форме клюкарзы или с прямой шейкой.

Стамески-церазики с шириной полотна 2—3 мм по форме близки к крутым полукруглым стамескам, но профиль их более глубокий. Церазики применяют для прорезки узких жилок.

Стамески-косячки, называемые также резаками, бывают двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок, обрезанных под углом 60—70°. Короткие косячки (длина полотна 40—50 мм) делают несколько шире. Косячок — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы.

Качество режущего инструмента зависит прежде всего от материала, из которого он изготовлен, и от правильной закалки инструмента. Качественно изготовленная стамеска должна легко и быстро затачиваться. Лезвие стамески должно быть стойким, не должно быстро тупиться, загибаться и выкрошиваться под ударами киянки.

Немаловажное значение имеют форма и размер ручки (черенка) стамески. Наиболее удобными являются ручки, имеющие в сечении овальную или овально-граненую форму. Стамеска с такой ручкой устойчива в руке и не перекатывается по крышке стола или верстака. Конец ручки заовален для удобства нажима на него ладонью руки. Длина ручек стамесок 105—130 мм, диаметр 22—28 мм.

Новую или бывшую в употреблении стамеску сначала затачивают на заточном станке для получения угла заострения около 20° и ровной плоской фаски. Правой рукой держат ручку стамески (конец ручки упирается в ладонь), а пальцами левой руки недалеко от лезвия прижимают стамеску к точильному кругу. Чтобы убедиться, что угол наклона стамески к поверхности круга соответствует требуемому, нужно проверить ширину получающейся фаски: она должна быть примерно в 2,5 раза больше толщины полотна. Чтобы угол наклона стамески не менялся и фаска получилась плоской, локоть правой руки прижимают к себе. Для равномерного износа круга полотно стамески слегка передвигают справа налево и обратно. получена правильная фаска и появилась тонкая полоска заусенца по всему лезвию, заточку на точиле прекращают и затачивают стамеску на мелкозернистом бруске.

Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами левой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску так, чтобы фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Точат стамеску плавными движениями вперед и назад по всей длине бруска, стараясь держать правую руку на одной высоте, иначе фаска получится не плоской, а овальной.

Стамеску точат со стороны фаски до тех пор, пока заусенец не станет совсем тонким. Тогда стамеску переворачивают, плотно прижимают к бруску и двумя-тремя движениями затачивают с лицевой стороны. Затем опять точат в первом положении, пока заусенец не отпадет.

После заточки на мелкозернистом бруске стамеску правят (доводят) на оселке теми же приемами, только чаще переворачивают стамеску и правят одинаково долго как в первом положении, так и во втором.

Узкие прямые стамески при заточке на бруске двигают в разных направлениях, чтобы на поверхности бруска не образовалось канавки. Правят эти стамески оселком на весу.

Режущая часть косячк состоит из двух фасок: первых 6 пологих и широких и вторых 5 узких. Угол заострения 7, образуемый вторыми фасками, должен быть равен 20°. Угол заострения 1 лезвия должен составлять 60—70°.

Косячок затачивают на точиле так же, как и прямую стамеску, до тех пор, пока не появятся первые фаски и заусенец. После получения первых фасок переходят к заточке косячка на мелкозернистом бруске.

Косячок берут за ребра, а указательный палец кладут на фаску. Прикладывают косячок к бруску под углом около 10° от горизонтальной плоскости и точат его с очень легким нажимом, переворачивая через два-три движения, пока заусенец не слетит и не появятся вторые фаски. Затем правят косячок на оселке теми же приемами, только переворачивают чаще.

Полукруглые стамески обрабатывают на точиле, затачивают на бруске и правят на оселке, Во время заточки на точиле полукруглую стамеску медленно поворачивают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно. Так же поступают при заточке ее на бруске. В бруске постепенно образуется канавка, соответствующая профилю стамески, что обеспечивает получение правильной фаски. С внутренней стороны стамески затачивают закругленными брусками на столе или на весу. Правят полукруглые стамески только на весу.

Заточка и правка других видов стамесок принципиально не отличается от заточки и правки полукруглых стамесок, но требует большего внимания и аккуратности. Мелкие стамески (церазики, уголки, клюкарзы) затачивают только на мелкозернистых брусках. Для каждого профиля стамески нужно иметь соответствующей формы бруски и оселки.

Остроту инструмента проверяют при резании мягкой древесины по слою. Если срез получается гладким и блестящим и на нем не видно следов от зазубрин или заусенцев, инструмент считается готовым к работе.

При заточке стамесок на заточном станке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Хранят стамески в ящике верстака, где должно быть сделано гнездо для каждого инструмента, или в шкафу в специальных гнездах на рейках, прикрепленных к стенке. Удобно хранить стамески в свертке из толстого холста, уложив их черенками поочередно в разные стороны. На случай длительного хранения полотна стамесок смазывают тонким слоем машинного масла.

Кроме основного режущего инструмента резчик должен иметь и вспомогательный: разметочный инструмент, инструменты для сверления, выпиливания.

В некоторых случаях для обработки фона применяют пуансоны (чеканы), представляющие собой металлические стержни, на одном конце которых сделаны насечки в виде сетки, точек, звездочек. Их используют для чеканки фона главным образом в кудринской резьбе.

Кроме того, резчику может понадобиться столярный инструмент при -подготовке деталей под резьбу: рубанок, фуганок, цикли и др.

Резьба по дереву всегда была непременным элементом русской деревянной архитектуры. Развитию этого декоративно-прикладного искусства способствовали простота обработки и доступность материала, наличие умелых мастеров и богатые традиции. Самыми знаменитыми были резчики русского Севера, Урала, Сибири, Поволжья, Костромской, Владимирской и других областей.

Сколько прекрасных образцов деревянной архитектуры и художественного творчества оставили нам предки! Во многих музеях нашей страны хранятся изделия древних мастеров, которые с помощью пилы, топора и стамески создали уникальные произведения архитектуры и резного декора.

Строительство новых городов и сел, церквей и монастырей, крепостных оборонительных сооружений, развитие судоходства требовали большого числа специалистов по обработке дерева. Целые артели плотников, столяров, резчиков ходили из города в город, из деревни в деревню, создавая своим трудом и талантом удивительные произведения зодчества, украшая жилье и быт оригинальными резными изделиями. И поныне, как сказочные терема, стоят в резном узорочье древние храмы, княжеские палаты и простые избы.

Талант русского народа, присущие ему чувства прекрасного и гармонии позволили создать глубоко самобытные произведения, способствовали подъему и расцвету высокого искусства народной архитектуры и домовой резьбы.

Истоки возникновения резьбы по дереву прослеживаются с древнейших времен, когда изображения небесных светил, зверей и птиц носили культовый характер.

В последние годы растет спрос на высокохудожественную мебель и расширяется ее производство. В проектировании и производстве такой мебели можно отметить три основных направления. Первое направление — создание мебели в народном, крестьянском стиле из массивной древесины преимущественно хвойных пород с применением резных и точеных элементов. Второе направление — мебель в так называемом стиле ретро, в формах и декоре которой проявляются черты классических стилей (барокко, классицизма и др.). Третье — дизайнерское направление, когда мебель решается нетрадиционно, часто остро, необычно, с применением новых форм и конструкций (адресована преимущественно молодежи).

Спрос на художественные изделия из дерева, особенно мебель, постоянно растет и полностью пока не удовлетворяется. Отдельными предприятиями освоен серийный выпуск наборов мебели с развитыми архитектурно-художественными формами, с декоративными элементами в виде накладной резьбы, точеных деталей, мозаики. Для их выполнения привлекаются высококвалифицированные специалисты.

Некоторые предприятия народных промыслов, выпускающие в основном мелкие сувенирные изделия, осваивают изготовление небольших предметов художественной мебели. Расширяется сеть кооперативных мастерских, специализирующихся на выпуске отдельных образцов или наборов мебели, в том числе и в народном стиле или в стиле прошлых эпох.

Сегодня необходимо уделять максимум внимания на сохранение этого вида ремесла, организовывать внеклассные кружки в школе или отдельные клубы по резьбы по дереву, где мастера своего дела передадут будущим поколениям свои знания и секреты.

1. Работы по дереву. Иллюстрированная энциклопедия; пер. с англ. Е. Полянской. – М.: Эксмо, 2013. -272 с.

2. Осипенко В. Резьба по дереву. – М.: Профиздат, 2010. – 112 с.: ил.

3. Материаловедение (деревообработка): учеб. пособие / Б. А. Степанов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 80 с.

4. Деревообработка: технологии и оборудование: учебн. пособие / С. В. Фокин, О. Н. Шпортько. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 348 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

5. Охрана труда (деревообработка): учеб. пособие для нач. проф. образования / В. Н. Обливин, Н. В. Гренц. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

7. Столяр-плотник: учебн. пособие / И. К. Рахманов. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 278 с.: ил. – (Начальное профессиональное образование).

8. Технология деревообработки: учебник для нач. проф. образования / С. Н. Рыкунин, Л. Н. Кандалина. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

Рабочее место и инструмент резчика по дереву

Для работы резчиков необходимо сухое светлое помещение с температурой воздуха 18–20° С и влажностью 60%. Стены и потолок помещения должны быть выкрашены в светлые тона.

Оснащение рабочего места резчика зависит от характера выполняемых резных работ. При изготовлении мелких изделий — шкатулок, ложек, небольших резных панно, мелкой декоративной скульптуры и игрушек — резьбу можно выполнять на обычном столе сидя на стуле. Изделия большого размера — скульптуру, детали мебели с резьбой, крупные панно выполняют на верстаке для резчиков. Верстаки бывают на одно или два рабочих места. Крышку верстака шириной 700–900 мм и длиной в расчете на одного резчика 1000–1300 мм обычно изготовляют из сосновых досок толщиной 60–70 мм. Высота верстака рассчитана для работы стоя и должна быть на уровне локтей резчика, т. е. 1100–1200 мм. Для работы сидя используют табурет высотой 650–750 мм. Проножки табурета должны быть на высоте 200–300 мм, чтобы на них удобно было ставить ноги.

Для резьбы по дереву применяют долота и различной формы стамески. Прямые стамески с шириной полотна 3–30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда в контурной резьбе.

Полукруглые стамески с шириной полотна 3–25 мм в зависимости от радиуса кривизны делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны (рис. средние и крутые с малым радиусом кривизны. Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где эти стамески применяют лишь для вырезания полукруглых лунок.

Стамески-клюкарзы отличаются коротким полотном шириной 2–15 мм и длинной изогнутой около полотна шейкой. Форма полотна может быть различной. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах.

Стамески-уголки с шириной полотна 5–15 мм применяют при выборке узких линий — канавок. В поперечном сечении стамеска образует угол 50–70°. Они могут быть выполнены в форме клюкарзы или с прямой шейкой.

Стамески-церазики с шириной полотна 2–3 мм по форме близки к крутым полукруглым стамескам, но профиль их более глубокий. Церазики применяют для прорезки узких жилок.

Стамески-косячки, называемые также резаками, бывают двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок, обрезанных под углом 60–70°. Короткие косячки (длина полотна 40–50 мм) делают несколько шире. Косячок — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы.

При заточке стамесок на заточном станке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Инструменты для резьбы по дереву – что нужно начинающему?

ИНСТРУМЕНТЫ

Все начинающие резчики спрашивают: «Какие инструменты необходимы мне в первую очередь?» Сначала нам понадобится небольшое число инструментов. Вместо того чтобы покупать полный набор резчицких принадлежностей, приобретайте инструменты по мере необходимости. Обычно при покупке набора вы не экономите ни копейки, зато всегда остаются вещи, которые вам почти не понадобятся. Приобретайте инструменты максимально лучшего качества, которое вы можете себе позволить; хорошие, острые инструменты из высокоуглеродистой стали прослужат вам долго и сэкономят деньги.

Вам понадобится хороший нож – тот, которым будет удобно работать. Существует три вида ножей – со складным лезвием (карманный нож), с фиксированным лезвием и ножи со сменным лезвием. Я предпочитаю использовать ножи с фиксированным лезвием, потому что они наиболее безопасны. Ножи также различаются по форме лезвия и типу стали.

Рекомендую лезвие из высокоуглеродистой стали с твердостью от 55 до 60 RC – оно сохранит остроту дольше, чем лезвие из нержавеющей или низкоуглеродистой стати. Для отделки и создания формы я использую лезвие толщиной 4 мм и длиной от 3,8 до 5,1 см. Нож с более узким и коротким лезвием лучше подойдет для проработки деталей. Некоторые резчики предпочитают ножи со сменным лезвием, поскольку в этом случае вместо заточки ножа достаточно просто поменять лезвие. Еще одно достоинство состоит в том. что ручка такого ножа может использоваться с небольшими стамесками.

Стамески

Стамески бывают разной ширины и кривизны. Кривизна обозначается цифрой. Чем круче кривизна, тем цифра больше. Так, стамеска с номером 3 почти плоская, а номер 11 имеет U-образную форму. Разумеется, стамеска с цифрой 10 или 11 режет глубже и удаляет больше древесины, чем номер 3. С другой стороны, стамеска с цифрой 3 удобна при отделке. Стамеска-уголок с номером 12, имеющая V-образную форму, характеризуется широким диапазоном – от 24 до 90 градусов, но наиболее распространены стамески с углом от 60 до 70 градусов.

При выборе стамески обращайте внимание на ручку, чтобы инструмент не скатывался на пол, когда вы положите его на стол. Иначе вам постоянно придётся чинить лезвие.

Выбирая стамеску, имейте также в виду размер и тип резьбы, которую вы хотите выполнить. Для ручной работы больше подходят стамески размером с ладонь, а для мелких деталей понадобятся инструменты и того меньше. Скульптурная и рельефная резьба предполагает использование стандартных стамесок с тяжелыми ручками.

Резчики используют пилы самого разного типа в зависимости от задачи, но чаще всего применяется лучковая пила («змейка»).

Она включает в себя сменное лезвие из высокоуглеродистой стали, закрепленное на стальной раме с ручкой. Лучковая пила может быть использована для изображения узких изогнутых линий, хотя требуется изрядное терпение, чтобы предотвратить лезвие от поломки или деформации. Пила также применяется для удаления лишней древесины.

Специальные инструменты

Скобель применяется для снятия коры и для быстрого грубого удаления лишней древесины, как, например, в работе над мебелью. Ложечный нож имеет обоюдоострое круглое лезвие, идеальное при изготовлении ложек, чашек или масок.

Абразивы

Напильники и рашпили быстро и гладко удаляют лишнее дерево. Они отличаются характером поверхности, которая может быть грубой, средней или относительно гладкой. Инструменты плоской, полукруглой или круглой формы всегда используйте с ручкой. Напильники и рашпили типа riffler имеют зубья с двух концов и разнообразную форму. Их используют для проникновения в труднодоступные места и удаления мелких щепок. Инструменты с шершавой поверхностью применяют для зачистки небольших участков.

Гибкая шлифовальная лента удобна при работе с изогнутой поверхностью. Шлифовальные цилиндры в составе ручной дрели или пресса незаменимы при окончательной отделке. Инструменты для полировки различаются фактурой поверхности и характером материала, отвечая самым разным запросам. Наждачную бумагу применяйте только по завершении работы, иначе частички абразива застрянут в дереве и ваши инструменты быстро затупятся.

Электрические инструменты

Когда вы начнете мастерить заготовки самостоятельно, вам будет необходима ленточная пила. Огромный выбор лезвий позволит с легкостью выполнить самые трудные надрезы, далеко превосходя всё, что можно сделать при помощи лучковой пилы. Ажурная пила поможет обработать внутреннюю поверхность, но ей по зубам не всякое дерево. Ленточные и дисковые шлифовальные инструменты хороши как при отделке, так и при удалении коры. Многие резчики используют вращательные инструменты с широким диапазоном головок для обработки деталей, например, перьев. Существуют ручные шлифовальные аппараты и маленькие высокоскоростные резчицкие станки. Также есть но крайней мере четыре типа электрических стамесок с возвратно-поступательным движением, позволяющим получать удовольствие от резьбы страдающим артритом и людям с «теннисным локтем».

Укрепляющие приспособления

Если вы держите заготовку в тисках, подберите такой инструмент, чтобы он не оставлял следы на изделии (или вставьте какой-либо материал в промежуток между изделием и тисками). Для прикрепления заготовки к верстаку я часто использую шестимиллиметровый глухарь и крыльчатую гайку. Если вы новичок, можно надеть перчатку из стальной проволоки, чтобы защитить руку.

У меня есть один старый друг, тоже резчик, который надевает тяжелый кожаный фартук, когда работает в направлении к груди. При отделке или окрашивании изделия можно использовать шило или красящую палочку.

ОПОРА

Чтобы заготовка лучше держалась, когда вы режете дерево пилой-«змейкой», советую использовать опору – обычную доску, поддерживающую древесину во время выпиливания. Просто прикрепите ее к верстаку или столу и держите пилу вертикально в V-образной части, когда обрабатываете заготовку.

ВЕРСТАЧНЫЕ ТИСКИ

Если вы планируете заняться рельефной резьбой, советую вам также изготовить простые верстачные тиски. Одна клемма удерживает тиски снизу в неподвижном положении, тогда как угол, образованный двумя другими сверху, не позволяет вашему изделию или заготовке выскользнуть из рук во время работы. Укрепите верстачные тиски на рабочей поверхности.

Дополнительные приспособления

Электрические инструменты для выжигания могут быть использованы при окрашивании изделия, придании фактуры, а также для подписи работы. При этом вам понадобятся маска от пыли и пылесос. Также необходимы инструменты художника и различные щеточки, если вы хотите покрыть изделие краской или лаком. Для перенесения узора на заготовку советую использовать кальку или копировку. При выполнении тонкой обработки деталей необходим хороший источник света и увеличительное устройство.

Уход за инструментами

Следует периодически осматривать ваши инструменты, вытирать их промасленной тряпочкой, чтобы они не заржавели. Храните инструменты в индивидуальных отсеках или завернутыми в ткань, чтобы защитить их и сократить время, потраченное на заточку.

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ

Следите за тем, чтобы ваши инструменты всегда были острыми, и время от времени приостанавливайте работу для заточки. Все мои знакомые резчики выработали собственную систему правки; каждый нашел свою процедуру, удобную лично для него. Одни используют оселки с маслом, другие с водой, третьи – электрические приспособления.

Первым делом следует заточить лезвие при помощи мелкозернистого абразива, например алмазной крошки или наждачной бумаги. Сначала обрабатывается одна сторона до появления на металле заусенцев, затем другая. На следующем этапе правки устраняются неровности поверхности, возникшие вначале. В заключение следует специальным составом отшлифовать лезвие до зеркального блеска, сокращая трение между лезвием и деревом.

Как определить, является ли лезвие достаточно острым? Возьмите кусок ненужного дерева и проведите ножом поперек волокон. Если останется ровный след, то лезвие острое. Если волокна торчат в разные стороны и след грубый, то нужно поточить лезвие еще.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Режущие инструменты

Нож (желательно с фиксированным лезвием)

Четыре прямые стамески (достаточно размером с ладонь)

№ 3 отлогая стамеска шириной 1/2 (1,3 см)

№ 7 полукруглая стамеска шириной 1/2 (1,3 см) № 11 крутая стамеска шириной 1/4 (6 мм)

№ 12 стамеска-уголок шириной 1/4 (6 мм)

Чертежные принадлежности и инструменты для нанесения узора

Копировальный аппарат (МФУ)

Лучковая пила («змейка»)

Инструменты и материалы для шлифовки

Наждачная бумага (зернистость от 150 до 400)

Абразивы с тканевым задником

Гибкие пластиковые подушечки (серые и белые)

Материалы для крепления (что-нибудь одно как минимум)

Верстачные тиски (см. выше)

Резиновая подушечка для резьбы

Отделочные материалы

Проникающий или поверхностный полировочный материал (по желанию)