Отделка лоджии вагонкой – как обшить и утеплить, чем лучше обработать?

Утепление лоджии своими руками, отделка лоджии вагонкой

В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.

Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.

Подготовительные работы

Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.

Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.

Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.

Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.

Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.

Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.

Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.

Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой

Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.

Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.

Утепление лоджии пеноплексом

После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.

Отделка лоджии вагонкой

Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.

В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.

Монтаж откосов и подоконников

Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.

Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.

Монтаж плинтусов и нащельников

Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.

Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.

Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.

По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.

После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.

Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.

Отделка балкона евровагонкой – пошаговая инструкция для новичков

Несколько слов о евровагонке

Евровагонка, как не сложно догадаться – это улучшенный вариант обычной вагонки. В частности, она отличается следующими нюансами:

увеличена длина шипа до 8 мм (стандарт составляет 4 мм) – это, пожалуй, одно из главных отличий евровагонки от обычной вагонки. Увеличенный шип обеспечивает более прочное соединение. Кроме того, исключается вероятность возникновения зазоров в результате перепада уровня влажности и температуры в помещении;
наличие с тыльной стороны двух каналов – последние предназначены для обеспечения вентиляции пространства под вагонкой, чтобы исключить возникновение конденсата.

Евровагонка имеет увеличенный гребень и каналы с тыльной стороны

Кроме того, к евровагонке предъявляются более строгие требования относительно качества и, в частности, ее геометрии. Благодаря этому обшитая евровагонкой поверхность смотрится более привлекательно. В остальном же материалы идентичны, соответственно, способ их монтажа тоже одинаковый.

Технология отделки

Итак, с особенностями материала мы ознакомились, теперь рассмотрим, как обшить самому балкон евровагонкой. Прежде всего отмечу, что данная процедура включает в себя несколько этапов:

Основные этапы монтажа евровагонки

Каждый из этих этапов содержит свои нюансы, о которых я расскажу ниже.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к работе, как и в любом другом строительном деле, необходимо подготовить материалы и инструменты. В данном случае вам понадобятся:

деревянные рейки сечением 20 х 40 или 25 х 50 мм;
антисептическая грунтовка;
защитная пропитка для древесины;
саморезы и дюбель-гвозди;
ножовка по дереву;
электролобзик;
электродрель;
молоток;
рулетка и карандаш.

Если вы хотите утеплить балкон, то дополнительно понадобится пароизоляционная пленка, а также сам утеплитель. В качестве последнего можно использовать минеральные маты, пенофол, пенополистирол и т.д. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, какие виды утеплителей можно использовать на балконе.

Перед монтажом вагонки старую отделку нужно удалить

Подготовка

Прежде всего нужно подготовить балкон под евровагонку. Делается это следующим образом:

вначале освободите балкон от всех предметов, чтобы они не мешали работе. Кроме того, демонтируйте все элементы на стенах и потолке. Это могут быть светильники, полочки и т.д.;
если на поверхности имеются осыпающиеся и отслаивающиеся участки со старой отделкой, их необходимо демонтировать;
далее поверхность необходимо обработать антисептической грунтовкой, чтобы на стене или потолке не образовалась плесень. Жидкость наносится тонким слоем при помощи малярной кисти или валика. Причем для достижения максимально эффекта, поверхности следует обработать два раза.

На этом процесс подготовки балкона завершен.

Схема устройства каркаса с утеплением под евровагонку

Монтаж каркаса

Перед тем как обшить балкон евровагонкой, необходимо выполнить монтаж каркаса. Ниже рассмотрим наиболее сложный вариант его монтажа, т.е. с утеплением и пароизоляцией.

Итак, работа выполняется в такой последовательности:

в первую очередь нужно определиться с расположением вагонки на стене. Как правило, вагонку располагают вертикально. Однако, если балкон маленький и узкий, лучше отдать предпочтение горизонтальному расположению;
затем выполняется монтаж деревянных планок каркаса. Следует отметить, что сечение планок должно соответствовать толщине утеплителя. Если, к примеру, толщина утеплителя составляет 50 мм, то, соответственно, планка тоже должна иметь толщину 50 мм.
Если рейки более тонкие, под них можно подложить бруски необходимой толщины.
Для монтажа планок лучше всего использовать анкерные болты или дюбель-гвозди. Причем затягивать их в процессе монтажа не нужно, чтобы вы могли впоследствии отрегулировать положение каркаса по уровню и, при необходимости, вставить клинья между стеной и рейками.

Рейки каркаса необходимо выравнивать по уровню

Особое внимание следует уделить расположению реек – они должны находиться перпендикулярно вагонке и с шагом равным ширине утеплителя, но не более 50 см. Чтобы увеличить прочность конструкции, можно также расположить распорные бруски с шагом около метра;

Еще один важный момент – это пароизоляция, которую следует закрепить под брусками.

после крепления каркаса необходимо уложить утеплитель межу рейками. Заполните все пространство так, чтобы на поверхности не было щелей.

Прежде чем приступать своими руками к монтажу каркаса, обработайте все рейки защитной пропиткой для древесины, чтобы не допустить их гниения.

На этом процесс монтажа каркаса завершен.

Монтаж вагонки

Обшивка балкона евровагонкой может быть выполнена с использованием обычных саморезов или специальных крепежей – кляймеров. Лучше, конечно же, отдать предпочтение второму варианту, так как подобное крепление выполнить проще и при этом оно получается потайным, соответственно, поверхность будет смотреться более привлекательно.

Кляймеры для крепления вагонки

Покупка кляймеров не скажется на вашем бюджете, так как их цена составляет около 40 рублей за упаковку, в которой 100 крепежей. Поэтому ниже рассмотрим именно этот способ монтажа.

Работа выполняется в такой последовательности:

начните работу с подготовки досок. Для этого измеряйте балкон, после чего нанесите на доски разметку и обрежьте их ножовкой по дереву или электролобзиком.
Кроме того, нужно обозначить места расположения электроприборов и вырезать отверстия необходимого диаметра электролобзиком, предварительно высверлив отверстия небольшого диаметра для пилки лобзика;
теперь можно начинать монтаж евровагонки от одного из углов. Желательно выполнять эту работу с помощником, чтобы один человек мог удерживать вагонку в выровненном по уровню положении, а второй в это время вкручивал саморезы в шип, для фиксации доски на каркасе. Шип при этом должен быть обращен к углу.
Чтобы выгонка не треснула, прежде чем вкручивать саморезы, обязательно просверлите под них отверстия соответствующего диаметра;

На фото – фиксация кляймера к каркасу при помощи гвоздя

после этого нужно надеть кляймеры на нижнюю полку паза, чтобы они зашли до упора, после чего зафиксировать их на рейках каркаса саморезами или даже гвоздями;
теперь нужно завести в паз установленной евровагонки гребень следующей доски. Иногда гребень туго заходит в пазы, в таком случае доску нужно забить специальной киянкой либо обычным молотком через деревянный брусок.

Доски нужно соединить замковым соединением – вставить гребень в паз

Со стороны паза вторая доска точно также крепится к обрешетке кляймерами, единственное, прежде чем это сделать, приставьте к торцу уровень и убедитесь, что доска расположена вертикально. По такому принципу обшивается вся поверхность стен.

На этом работа практически завершена. По такому же принципу осуществляется обшивка потолка евровагонкой.

Прежде чем покрыть потолок вагонкой, необходимо герметизировать все щели. Для этого можно воспользоваться строительным герметиком.

Защитная обработка

Чтобы отделка получилась долговечной, вагонку необходимо покрыть защитным составом. Выбирая чем обработать евровагонку на балконе, следует учитывать результат, который вы хотите увидеть в итоге.

Если задача заключается в том, чтобы придать вагонке какой либо оттенок, можно использовать декоративную пропитку. Если вы планируете покрыть поверхность лаком, то подойдет комплексная защитная пропитка. Она повышает влагоустойчивость древесины, защищает ее от негативных биологических воздействий, а также делает материал пожаробезопасным благодаря наличию в составе антипирена.

Комплексная защитная пропитка для древесины

Инструкция по обработке евровагонки пропиткой выглядит так:

прежде всего нужно обработать поверхность мелкой шкуркой;
затем выполняется обработка поверхности пропиткой. Здесь имеется один нюанс – жидкость не наносится как краска или лак, а втирается;
спустя шесть часов процедуру нужно повторить еще раз.

Надо сказать, что подробная инструкция обычно имеется на упаковке с составом. Поэтому, прежде чем приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с ней.

После того, как поверхность просохнет, чтобы придать отделке завершенный вид, необходимо установить доборные элементы – это деревянные уголки и плинтуса. Для их крепления следует использовать мелкие гвоздики, которые еще называют оконными.

Вот, собственно, и вся информация о том, как обшить балкон евровагонкой.

Вывод

Как вы видите, монтаж евровагонки в целом является достаточно простой работой. Единственное, необходимо придерживаться изложенной выше технологии, чтобы отделка получилась аккуратной и долговечной.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникнут сложности с монтажом вагонки или появились другие вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Обшивка лоджии вагонкой

Создать индивидуальный облик балконного пространства самостоятельно намного легче, чем может показаться.

Разнообразие строительных материалов позволяет минимизировать опыт владения столярным инструментом. Наиболее распространенным способом придания уюта является отделка лоджии вагонкой – специально обработанной доской.

Виды вагонки

Свое название эта струганная доска получила из-за массового применения при строительстве железнодорожных вагонов. Ее отличие от обычной состоит в наличии соединительного паза с одной стороны ребра и аналогичного по размеру выреза с другой. Такое замковое соединение позволяет создать деревянный щит с большим коэффициентом жесткости. Также обшивка лоджии вагонкой из-за прочного сочленения досок позволяет использовать минимум лаг – крепежных досок.

На строительных рынках и в магазинах можно приобрести обычную вагонку и евровагонку. Между ними существуют отличия и, задумываясь над вопросом, как отделать лоджию вагонкой, стоит остановиться на евровагонке. Этот стройматериал выше по цене, но обладает рядом преимуществ.

Продается в виде сухой доски, в отличие от вагонки с натуральной, естественной влажностью.
Обладает более сложным профилем, что увеличивает ее механическую прочность.

Снабжена специальными каналами для стока конденсата, а также для вентиляции.
Классифицируется вагонка латинскими буквами, при этом наилучшая маркируется с начала алфавита. Решая, как самому обшить лоджию вагонкой, стоит учесть выбор породы дерева, из которого она сделана. Подойдут дуб, ольха, липа, ясень, кедр. Доски из сосны применять рекомендуется только на балконах, выходящих на север. При нагреве вагонка из сосны может выделить смолу.

Необходимые инструменты

Самостоятельная отделка лоджии вагонкой начинается с подготовки инструмента и строительных материалов. Если стоит вопрос не только о том, как обшить лоджию вагонкой, но и как утеплить ее, дополнительно приобретают термосберегающие материалы. Обычно между ж/б плитами и доской прокладывается утеплитель: пенопласт, строительная вата. Для герметизации швов между панелями дома понадобится цементный раствор и шпатель.

Технология работ

Обшивка лоджии вагонкой из инструментов потребует молоток, пилу по дереву, дрель, сверло диаметром 6–8 мм, отвертку, измерительную рулетку, саморезы, дюбели и небольшие гвозди.

Подготовительные работы

Существует много рекомендаций о том, как обшить лоджию вагонкой, но при этом часто упускается гигиенический момент. Попадание влаги на деревянную поверхность может привести к появлению грибковых образований. Поэтому обшивка лоджии вагонкой включает в себя не только герметизацию стен, но и их обработку противогрибковым раствором.

Для утепления балкона допускаются к применению не только пенопласт или вата, но и рулонные утеплители на фольгированной основе (изолон, пенофол, тепофол, фольгопласт). Их прижимают к стене дома непосредственно лагами – каркасными досками. Пенопласт, вату прокладывают в промежутки каркаса.

Монтаж каркаса

Перед началом этой фазы работ решают, как обшить лоджию вагонкой: горизонтально или вертикально. В зависимости от выбора необходимо будет установить деревянные лаги из бруса (30–50 мм) — вертикально для горизонтальной установки или наоборот. Расстояние между элементами каркаса, при их креплении параллельно полу, составляет 40–60 см. Рекомендовано устанавливать горизонтальные лаги на уровне колен, таза, плеч. Это обусловлено необходимостью придания жесткости щиту в тех местах, к которым может прислониться человек.

Монтаж вагонки на лоджии

Горизонтальная отделка лоджии вагонкой потребует между вертикально установленными лагами расстояния не более 40 см. Процесс монтажа лаг к стенам осуществляется металлическими уголками при помощи саморезов или анкерными болтами. Качественная обшивка лоджии вагонкой возможна только на ровную плоскость каркаса. Таковая достигается подкладыванием деревянных клинышков между стеной и брусом каркаса.

Облицовка стен

Перед тем как обшить лоджию вагонкой, необходимо проложить мягкий утеплитель и закрыть его листом плотного целлофана. Для крепления этих материалов используется клей-пена.

В основном процесс монтажа досок схож как для вертикальной, так и горизонтальной обшивки, но имеет небольшие отличия.

Горизонтальная отделка лоджии вагонкой начинается от потолка к полу. Выступающий паз должен быть обращен вверх, а не наоборот. Это делается для предотвращения скапливания пыли в прорези. В вопросе, как отделать лоджию вагонкой горизонтально, есть нюанс, касающийся монтажа двух последних досок. Они складываются «домиком», верхняя вставляется в паз, и вся конструкция вкладывается на место.

Вертикальная обшивка лоджии вагонкой начинается от одного из углов балкона, добраться к которому наименее удобно. Это связано с вероятной сложностью сборки последних досок в ряду.

Перед тем как отделать лоджию вагонкой, выбирают метод непосредственного ее крепежа к каркасу. Это осуществляется при помощи обычных гвоздей или кляммеров – специальных металлических пластин. Благодаря им отделка лоджии вагонкой более удобна и безопасна для сохранения внешнего вида строительного материала. Если выбирается монтаж при помощи гвоздей, стоит использовать добойник, чтобы не образовался скол древесины.

Вертикальная обшивка

Кляммеры имеют ряд преимуществ перед гвоздями, и, проектируя, как отделать лоджию вагонкой, рекомендовано остановить выбор на них. Кляммер имеет большую площадь фиксации, чем гвоздь. Это значит, что евровагонка будет менее подвержена расшатыванию.

Монтаж кляммера происходит саморезами, процесс крепления которых деликатней, чем удары молотком (меньше шансов повредить материал или руку). Стоит учесть, что при вертикальном расположении вагонки первая ее доска крепится при помощи гвоздей, а не кляммеров.

Лакокрасочное покрытие

Вопрос внешнего вида балкона может быть внесен в план, как отделать лоджию вагонкой, до начала работ или после их выполнения. Однако, когда монтаж будет окончен, стоит подумать о ее покрытии как минимум антигрибковыми жидкостями. Обработанные ими внутренние полости балкона защитят древесину изнутри конструкции, но не снаружи.

Одним из секретов, как самостоятельно обшить лоджию вагонкой и сохранить этот результат надолго, является покрытие древесины лаком. Неплохим среди покрытий считается любой мебельный лак, а также паркетный.

Воспользовавшись подробной пошаговой инструкцией, как отделать лоджию вагонкой, любой хозяин сможет добиться эффектного результата. А специфика евровагонки позволит скрыть огрехи, вероятные в работе неопытного строителя.

Особенности внутренней отделки балконов и лоджий вагонкой

Вместо бетонного пола и кирпичных стен можно сделать вполне жилой и аккуратный вид, где будет приятно находиться и отдыхать. Чистота и уют, получаемые в итоге, стоят затраченных усилий на внутреннюю отделку. А если вместе с этим балкон утеплить, то можно обрести дополнительные преимущества:

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

можно обзавестись дополнительной комнаткой вполне легально, никуда не переезжая, не увеличивая расходы на оплату коммунальных услуг;
в квартире станет теплее;
теплоизоляция и звукоизоляция;
можно организовать рабочий кабинет, зону для отдыха, место для цветов или живности.

Немаловажной будет эстетическая сторона. Будет ли на балконе комната для отдыха или хозяйственное помещение, проводить время на нем будет намного приятнее.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Разновидности и особенности вагонки

Для внутренней отделки балконов и лоджий можно использовать разные материалы – влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, камень (природный и искусственный), пробковое покрытие, кафельная и керамогранитная плитка, декоративная штукатурка. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки. При внутренней отделке балконов следует учитывать такие качества материалов, как:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

влагопоглощение;
термостойкость;
морозостойкость;
устойчивость к ультрафиолету;
вес;
долговечность;
цена;
удобство в работе с материалом.

Одним из отделочных материалов, обладающим нужными свойствами и популярным в обиходе, является вагонка. Это доска или рейка с хорошо обработанной поверхностью на сложном оборудовании. Имеет по краям специальные пазы, чтобы было удобно состыковывать их друг с другом, получая в итоге ровную целостную поверхность без щелей. Вагонка различается по видам этих замков; по материалу, из которого она сделана; также разделяют обычную вагонку и евровагонку.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Обычная (российская) вагонка имеет такие размеры: 12-25 мм в толщину, до 6000 мм в длину, до 150 мм в ширину.

Евровагонка обладает большим разнообразием размеров: от 80 до 120 мм в ширину, от 13 до 19 мм в толщину, по длине аналогична российской. С внутренней стороны у реек есть специальные пазы для стока собирающегося конденсата. Замки немного глубже, что лучше удерживает гребень в пазе в случае излишней влажности. И работать с евровагонкой проще, чем с обычной вагонкой, даже при самостоятельной обшивке.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

По материалу производства вагонка бывает пластиковая, деревянная и МДФ-вагонка.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Пластиковая вагонка

Бывает бесшовная и шовная. Имеет достаточно преимуществ в сравнении с другими материалами:

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Её удобно монтировать своими руками.
Она практична и имеет доступную цену.
Большое разнообразие цветов и фактур.
Легко чистится и моется.
Обладает хорошей морозостойкостью, влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией.
Долговечность.

Но есть и недостатки при использовании ПВХ: выглядит не так эффектно, как дерево, легче деформируется и не обладает такой экологичностью, как натуральные материалы.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Деревянная вагонка

Дерево является самым экологичным материалом для внутренней отделки, а о более здоровом микроклимате не может быть и речи. Кратко достоинства деревянной вагонки можно описать так:

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

натуральность материалов, свежий запах;
хорошо поддается обработке;
его поверхность можно периодически обновлять по своему вкусу;
хорошая звуко- и теплоизоляция;
большой срок эксплуатации;
можно выбрать разные классы по качеству материала.

Из недостатков можно упомянуть о том, что с этим материалом не так легко работать самому, к тому же цена выше. Дополнительно дерево нуждается в специальном защитном покрытии, и цвет его может меняться со временем под воздействием солнечных лучей.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

МДФ — вагонка

Материал МДФ тоже достаточно экологичен – его получают путем прессования древесных волокон при высокой температуре и под высоким давлением. Его поверхность затем подвергают покрытию пленкой ПВХ с различными деревянными текстурами. Её плюсы:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

стойкость к ультрафиолетовым лучам;
невысокая цена;
хорошая теплоизоляция и шумоизоляция;
долгий срок службы;
не нужна дополнительная антигрибковая обработка.

И в этом случае не обходится без недостатков: МДФ-вагонкой можно обшивать только утепленные и закрытые балконы, иначе она способна деформироваться от излишней влажности, которая напитывается с внутренней стороны. Да и процесс состыковки всех частей довольно сложен.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

В настоящее время каждый хозяин сам может выбрать, какой вид будет лучше именно для него, с учетом всевозможных обстоятельств и пожеланий.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Подготовка к видоизменению балкона

Перед началом работ нужно убедиться, что балкон имеет с наружной стороны гидроизоляцию, а также паро- и теплоизоляцию. Чтобы получить частицу жилой комнаты, заранее балкон или лоджию необходимо застеклить.

p, blockquote 17,1,0,0,0 –>

Можно сделать утепление самому, если найти и почитать нужную информацию и заранее подготовить необходимые инструменты. Для работ понадобится: монтажная пена, клей «жидкие гвозди», утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт или пенополиэтилен), материал для обрешетки (металлический профиль или деревянные бруски), грунтовка для стен, крепления для вагонки, антисептический раствор, собственно сама вагонка, лак для покрытия дерева (если необходимо). Ну и не обойтись без строительных инструментов: шуруповерта, электродрели, плоскогубцев, молотка, широкой кисти или валика, строительного уровня.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Очень важно тщательно подготовить поверхность стен. Потолок и стены необходимо очистить от остатков старой отделки и тщательно заделать щели, особенно на стыках стен, с помощью герметиков или монтажной пены.

Следующим действием должно быть нанесение валиком грунтовки на все стены и потолок, дабы добиться антисептического эффекта и не допустить порчи утеплительных материалов. Нанести лучше дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Далее можно приступать к утеплению балкона.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Процесс предварительного утепления

В зависимости от вида утеплителя определяется дальнейший порядок действий. Если выбрана минеральная вата либо пенополистирол, то сначала нужно сделать обрешетку. Если выбор пал на пенопласт, пеноплекс, то есть жесткий материал, тогда обрешетку нужно набивать поверх него.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

В качестве обрешетки можно выбрать деревянные бруски различного размера, в зависимости от толщины утеплителя, либо металлопрофиль. Но последний способен хорошо проводить холод, да и крепить на него вагонку будет сложнее.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Заранее нужно определить, в каком направлении балкон будет обшит вагонкой – горизонтально или вертикально. При горизонтальном направлении обшивки бруски нужно набивать вертикально, при вертикальном направлении – наоборот. Не стоит забывать также о дверных и оконных откосах – установка брусков здесь будет сложнее. Заранее нужно определить места расположения розеток и выключателей на балконе, чтобы рассчитать их крепление.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Бруски обрешетки монтируют на определенном расстоянии друг от друга с помощью болтов, при этом выравнивают с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и стены были ровные. На тыльную сторону брусков для защиты от грибков рекомендуется нанести слой шпаклевки ПВА.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Между ячейками обрешетки укладывают минеральную вату, которая, обладая эластичностью, сама расправляется и занимает все отверстия, через которые может проникнуть холод. При утеплении пенопластом швы между ними задувают монтажной пеной. Сверху наносят армированную сетку, а сверху шпаклюют или штукатурят. Потолок утепляется также подобным образом.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

После укладки утеплитель следует затянуть слоем пароизоляционной пленки.

p, blockquote 26,0,0,1,0 –>

Монтаж вагонки и финальная защита поверхности

Теперь можно начинать отделку балкона вагонкой. Рассмотрим именно деревянную, так как с ней присутствуют некоторые особенности.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Предварительно доски вагонки нужно обработать антисептиком, можно шпаклевкой ПВА во внутренних частях, если такая обработка не проведена на заводе-изготовителе. После тщательной просушки можно начинать укладку.

Начинать нужно от стены, первую доску направить гребнем от угла. К брусьям обрешетки доска крепится с помощью кляммера или гвоздиков, саморезов с небольшим их наклоном внутрь. Следующая панель вставляется паз в паз и при небольшом постукивании скрепляется друг с другом. Не забываем контролировать ровность укладки вагонки с помощью уровня.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Можно сначала уложить вагонку на потолке, а потом перейти к стенам.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Следует особо постараться, выполняя монтаж вагонки на откосах – нужно потратить время и усилия, чтобы точно выровнять ее по размеру. В качестве декоративных элементов можно добавить декоративные уголки из пластика.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

По завершению отделки балкона вагонкой можно прикрепить потолочные и напольные плинтуса, декоративные уголки, чтобы скрыть стыки между панелями вагонки.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

В завершение процесса производят покрытие досок лаком. Подойдут такие виды лаковых покрытий:

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

любой мебельный лак, что подходит по цвету, по тону и цене;
паркетный лак;
старый советский ПФ-170;
современные стены на алкидной или акриловой основе.

p, blockquote 35,0,0,0,1 –>

Итак, если разобраться, то весь процесс внутренней отделки балкона вполне посилен для выполнения своими руками. Важно приобрести качественные материалы, иметь в наличии строительные инструменты, соблюдать последовательность действий на всех этапах. И тогда можно самому создать еще один уютный уголок в квартире, потратив средства только на материалы, ну и немного времени на интересное дело.

Внутренняя обшивка балкона вагонкой – работа благодарная

Отделка балкона вагонкой своими руками – дело достаточно сложное, кропотливое, требующее определенного мастерства и навыков строителя, но благодарное. Уголок деревянного зодчества среди городской сутолоки и дерготни благотворно влияет на здоровье, улучшает настроение. С деревянной мебелью и внутренним озеленением – тем более. А уж как в такой лоджии пьется чай из самовара или «Цинандали» под цыпленка табака…

Немного теории: что такое вагонка и с чем её едят?

Вагонка – фасонная (определенных размеров и профиля) деревянная рейка или доска с тщательно обработанной поверхностью. Вагонка-доска выполняется с замком, шпунтовым или уступом. Вагонка-рейка укладывается встык. Впервые такая отделка была применена для железнодорожных вагонов в России, отсюда и пошло название.

Евровагонка – вагонка-доска толщиной 12,5 мм, рабочей шириной 88 мм и общей 96 мм. Замок – шпунтовый несимметричный с увеличенным гребнем шпунта; при намокании менее вероятен выход гребня из паза из-за вспучивания древесины и коробление обшивки. С тыльной стороны – два продольных паза для стока конденсата.

Евровагонка выполняется в двух профилях: Standart – с прямыми углами и Soft Line – с закругленными фасками. Вопреки распространенному заблуждению, какой-то особой обработке или пропитке евровагонка не подвергается и никакими чудесными свойствами не обладает; защищать ее от грибка нужно так же тщательно, как любую древесину. Но работать с евровагонкой удобно, и облицовка получается очень элегантной. Правильно обшить самому балкон или лоджию евровагонкой легче, чем простой шпунтованной доской.

Пластиковая вагонка отличается от очень похожих на нее ПВХ декоративных панелей размерами, профилем и замком, в точности такими же, как у деревянной вагонки. Может текстурироваться под дерево. «Деревом не дышит», но в чисто декоративном отношении ему не уступает, превосходя его по долговечности и пожарной безопасности. Технология обшивки балкона или лоджии пластиковой вагонкой аналогична таковой для панелей ПВХ, но пластиковая вагонка может укладываться и по описанной ниже «деревянной» технологии.

По поводу отделки балкона обыкновенными широкими пластиковыми панелями читайте отдельно. Также рекомендуем подробнее изучить критерии выбора материала для внутренней обшивки балкона.

Подготовка балкона к обшивке вагонкой

Важно: все описанное ниже по подготовке балкона к обшивке относится не только к стенам, но и к потолку и полу. Пол подготавливается в последнюю очередь в два приема: сначала оставляем «пятак» перед балконной дверью, до предпоследнего лага шириной; последний лаг делаем с разрывом по ширине проема двери. Затем с порога двери заделываем «пятак» и укладываем остаток последнего лага.

О грибках и ультрафиолете

Главные враги дерева – грибки и ультрафиолетовое излучение. От ультрафиолета лет на 15-20 надежно защищает обычное двойное оконное стекло. а вот грибках стоит поговорить особо.

Споры плесневых грибков могут проникать в мельчайшие щели, и сквозь поры кирпича. Любая пропитка со временем слабеет, а ее испарения могут плохо влиять на здоровье людей. Поэтому от грибка в закрытых помещениях надежнее защищаться методом тройного барьера. К этому и сводится подготовка балкона к обшивке деревянной вагонкой.

Важно: прокладка по стенам, полу и потолку пластиковой пленки от грибка не спасает. Достаточно одной споре проникнуть через разрыв от гвоздя, чтобы вредитель начал развиваться.

Шпаклевка ПВА

Поливинилацетатная шпаклевка (шпаклевка ПВА) – важнейший компонент создания защитных барьеров. Она похожа на очень жидкий клей ПВА. Продается в пластиковых канистрах по 2-20 л. Стоит недорого. На лоджию понадобится около 20 л; остатком можно пропитать что-то еще: столик и лавочку на даче, стену гаража и т.п.

Проделайте такой опыт: возьмите самый обыкновенный силикатный кирпич, и обработайте его шпаклевкой ПВА, дайте сутки просохнуть. Затем положите рядом с ним такой же кирпич необработанный, и плесните на них водой. Необработанный намокнет и потемнеет, а с пропитанного вода скатится каплями.

ПВА абсолютно безвреден, что доказано десятилетиями его использования, и долговечен. Сейчас даже фанатики-букинисты используют ПВА для реставрации старинных книг вместо костного или рыбьего клея. Остатки шпаклевки ПВА могут храниться в плотно закрытой таре годы.

Балконы и лоджии, отделанные деревом с применением шпаклевки ПВА, в южных районах с умеренно-сухим климатом (150 мм осадков в год) эксплуатируются без остекления в течение 5 лет без видимых признаков порчи дерева, кроме ультрафиолетового потемнения.

Утепление и герметизация балкона

В целом этап утепления и герметизации балкона производится так же, как и в случае с подготовкой к его обшивке пластиком. Об этом мы уже писали ранее. В принципе, пример таких работ неплохо описан в видеоролике представленном ниже. А в случае, если у Вас не открытый балкон, а лоджия – утепление пройдет гораздо проще.

Видео: утепление балкона с его последующей обшивкой вагонкой

Первый барьер

После остекления, герметизации балкона и первичного утепления решетчатого ограждения пенопластом убираем плинтусы, если они были; закраины каменного наружного подоконника окна (если он есть) снимаем болгаркой с кругом по камню. Жестяной подоконник-водоотлив убираем вовсе. Попросту, должна получиться коробка в виде параллелепипеда с прямоугольными проемами.

Эту коробку тщательно штукатурим, разравнивая полутеркой. На пенопласт в ограждении перед штукатуркой накладываем, фиксируя каплями строительного силикона, монтажную сетку. Она похожа на обычную оконную сетку против комаров с более крупной ячеей. После полного высыхания штукатурки обрабатываем ее шпаклевкой ПВА и даем сутки просохнуть при открытых окнах.

Важно: использовать ради экономии гипсокартон на первом этапе нельзя. Никакая пропитка не предохранит его от расслоения при прямом попадании влаги.

Второй барьер

По оштукатуренной коробке набиваем деревянные лаги (обрешетку) – рейки 20-30 мм. Древесина – любая, можно дешевый горбыль, лишь бы было куда гвоздь забить. Шаг обрешетки – 500-700 мм. Лаги крепятся монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями) 3-4 мм х 60-70 мм, в заранее насверленные в стенах отверстия. Обрезанные в размер лаги перед установкой кистью обрабатываются шпаклевкой ПВА, особенно на торцах.

В случае с хорошо герметизированной лоджией обрешетку можно набить прямо на кирпичную стену

Пластиковое гнездо под стержень гвоздя должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30 мм, крепить ради легкости и скорости «за штукатурку» нельзя. Промежутки между лагами заполняются заподлицо с их поверхностью одним из следующих способов:

В холодных краях и в сырых домах – пенопластом на пол-толщины лагов; по пенопласту – монтажной сеткой и штукатуркой заподлицо. По высыхании штукатурки – обработка шпаклевкой ПВА по всей площади.
Гипсокартоном в два-три слоя на толщину лага. Каждый слой обрабатываем шпаклевкой ПВА. Щели заштукатуриваем; по высыхании – опять ПВА.

В местах сухих и теплых, где плесневые грибки не очень распространены, для стен и потолка вполне можно обойтись двумя барьерами. Тем более, что каждый барьер уменьшает внуренний объем помещения. Если же древесина в ваших краях сильно плесневеет и покрывается лишайником, нужен третий барьер. Для пола он нужен в любом случае, ради утепления.

Третий барьер

Третий барьер – плиты МДФ толщиной 6-10 мм по всей коробке на обычных гвоздях. Обшитая плитами коробка пропитывается все той же незаменимой шпаклевкой ПВА. Прокладывать пластиковую пленку под плитами не нужно: если ПВА дает дереву дышать, то пленка – нет.

Балкон обшитый МДФ

О плитах МДФ и OSB

Плиты МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) – не ДВП или ДСП. МДФ изготавливаются сухим прессованием древесной массы без связующего. МДФ – не очень-то прочный и стойкий, но абсолютно экологичный и недорогой материал. Для третьего барьера при пропитке ПВА подходят идеально.

OSB (Oriented Strand Board); по русски – ОСП, ориентированно-стружечная плита, иногда пишут просто транслит – ОСБ. Делаются послойной укладкой стружки с взаимно-перпендикулярно ориентированными волокнами, пропиткой связующим и горячей прессовкой. Прочны, стойки, дороги, и в коробке из ОСП даже от всемирно известных производителей с уймой экологических сертификатов дышится тяжеловато.

Обшивка вагонкой

Собственно обшивка балкона вагонкой операция простая, а после всех подготовительных процедур – вообще одно удовольствие:

Обрезаем в размер доски.
Ставим первую в угол гребнем от угла. Закрепляем 3-4 мелкими гвоздиками, в лаги или в МДФ, и так до последней пары досок.
Последнюю доску обрезаем по ширине в размер минус 1-2 мм.
На предпоследней доске срезаем гребень шпунта наполовину или на две трети, и закругляем.
Ставим две последние доски обе сразу в паз «домиком», ладонями надавливаем сверху и снизу, отступив на треть – четверть от края, и защелкиваем.
По углам, после укладки пола, прикрываем щели рейками или плинтусом.

Обивка лоджии вагонкой, включая подготовительные операции, ничем не отличается от таковой балкона.

Совет 1: гвоздики при креплении досок забивайте ближе к корню гребня с небольшим наклоном внутрь. В европрофиле для этого предусмотрено специальное утолщение.

Совет 2: после обрезки досок в размер у вас останутся обрезки досок. Потренируйтесь на них, как обрезать и ставить две последние доски. Если экспериментальный образец заклинит – можно поддеть отверткой под стык.

Пол в таком помещении может быть любым: линолеум, ламинат, теплый пол, водяной или электрический, та же вагонка. Можно просто покрасить МДФ и застелить ковром, паласом, половиком. Вообще, полы в помещениях – предмет отдельного обсуждения.

Защита и лакировка дерева

Теперь подумаем, а чем покрыть вагонку на лоджии и балконе? Для дополнительной защиты от тех же грибков и просто загрязнений? Что мыть можно было? Да и споры грибков, которые мы отсекли изнутри, будут ведь попадать на дерево через окна.

Тут нужно учесть следующее. Грибкам для развития нужны темнота и влажность. Для этого им нужно проникнуть в поры древесины. Но древесина и дышать должна. И тут опять пригодится ПВА. Он проникает в поры и создает в них тонкую пленочку. Газообмену она не препятствует, но споре прорастать не дает. Пропитав обшивку ПВА в два-три слоя, грибков можно не бояться. И мыть такую поверхность слегка влажной губкой или тряпочкой тоже можно – вспомним опыт с кирпичами. Нельзя только использовать моющие средства едкие и с абразивами.

Если же вы непременно хотите обшивку лакировать (допустим, обшили простой вагонкой, и нужно тонировать), лак для вагонки на балконе или в лоджии при описанном выше способе обшивки лучше использовать без фунгицидов. Они, может быть, и не помешают, но приготовляются на солях кобальта, свинца, марганца, которые и для человека, мягко говоря, не полезны.

Для лакировки дерева прекрасно зарекомендовали себя самый обычный паркетный лак (по нему ходят, если это не стойкость, то что тогда стойкость вообще?) и старый советский ПФ-170 по ГОСТ 15907. Из современных неплохо ведут себя лаки на алкидной основе или уралкидные. В общем, подойдет любой мебельный лак, смотря по нужному тону и цене.

Примечание: в последние годы для финальной обработки дерева используют так называемые стейны на алкидной, акриловой и другой основе, на натуральном льняном масле (самые дорогие). Так вот, описанная в тексте шпаклевка ПВА – это, по сути, очень дешевый и эффективный стейн на абсолютно нейтральной водной основе.

Что касается антисептиков, то для внутренней отделки лождии их использовать не обязательно. Но если какие-то из деревянных поверхностей контактируют с улицей – рекомендуем задуматься о более серьезной их обработке.

Видеоинструкция по обшивке лоджии вагонкой своими руками

Чем обработать вагонку на лоджии: коротко о важном

Самый любимый материал при отделке таких помещений как лоджия или утеплённый балкон — это вагонка. Ее предпочитают за простоту монтажа, экологичность. Она придает помещению уют и обеспечивает дополнительное тепло. А эстетическое наслаждение от вида натурального дерева вообще не непередаваемо.

Но лоджия — это помещение, в которое обычно не проводится центральное отопление, и поэтому оно несколько холоднее остальной квартиры, даже если выполнено правильное утепление. Прохладный воздух с лоджии, соприкасаясь с теплом внутренних помещений может оседать в виде влаги. Поэтому необходимо внимательно подходить к выбору того, чем обработать вагонку на лоджии для уменьшения действия влажного воздуха.

Можно конечно использовать для обшивки лоджии вагонку из ПВХ, которая не требует особого ухода, а по внешним данным ничем не отличается от натурального дерева. Но всё таки многие предпочитают именно вагонку выполненную из древесины сосны, осины, берёзы, липы и лиственницы.

Различают вагонку из древесины двух видов:

фасонная деревянная рейка, которая укладывается встык;
вагонка-доска (евровагонка), имеющая шпунтовой несимметричный замок, у которого гребень шпунта увеличен. Её оборудуют с внутренней стороны двумя продольными пазами, по которым стекает конденсат.

Для варианта евро предусмотрены профили стандарт и софтлайн. Они отличаются обработкой краёв: стандарт имеет прямые углы, а софтлайн — закруглённые.

Внутренняя отделка лоджии вагонкой состоит из нескольких этапов.

Один из важнейших — это подготовка самой вагонки к укладке. Если для обшивки выбран необработанный декоративным составом материал, его можно пропитать лазурью или морилкой, что придаст дополнительный оттенок рейкам. Светлые тона наносятся до облицовки, более темные — после.

Для защиты древесины от грибков, гниения, плесени, вредных насекомых её пропитывают специальными биозащитными средствами. После этого доски хорошо просушивают и заносят с помещение на сутки для акклиматизации к внутренней температуре.

Применять деревянную вагонку для отделки не остеклённой лоджии не стоит, но если всё таки принято такое решение, тогда она дополнительно должна быть обработана влагоотталкивающими составами, обычно это полимерные покрытия различных марок.

Пошаговые инструкции

Рекомендации по отделке начинаются с условия, что выполнены все необходимые работы по утеплению, гидроизоляции и пароизоляции мероприятия, установлены все запланированные дизайном отопительные приборы и проведена электропроводка.

Далее выбирается тип укладки из двух основных:

горизонтальное направление визуально сделает помещение шире, но ниже;
вертикальное направление «поднимет» потолок.

Они отличаются по способу и порядку проведения облицовочных работ. Определение направления важно для обустройства обрешётки, на которую будут крепиться деревянные рейки. Несущая конструкция должна строится перпендикулярно к направлению укладки обшиваемого материала.

Основные правила монтажа обрешетки следующие:

выполняется из деревянных брусьев размером 20х30мм и 40х50 мм или размер должен соответствовать толщине утеплителя;
брусья крепятся перпендикулярно к направлению основной облицовки;
используются для крепления дюбеля;
вся конструкция должна быть подогнана по размерам и проверена на ровность во всех направлениях.

Если лоджия хорошо герметизирована, обрешётку крепят прямо на кирпичную стену. Между лагами укладывают утеплитель, который штукатурится. А затем его рекомендуется обработать поливинилацетатной шпаклёвкой, которая обладает очень сильными защитными свойствами.

Этапы горизонтальной обшивки такие:

замер и обрезка досок;
первая доска крепится гребнем от угла и закрепляется мелкими гвоздями;
все остальные соединяются так же, кроме двух последних;
последняя доска делается меньше на 1-2 мм;
у предпоследней рейки срезается частично гребень шунта и закругляется;
последние две доски ставятся под углом друг к другу и, после незначительного нажатия, защёлкиваются.

Этапы вертикальной обшивки такие:

замер и обрезка досок;
первая доска крепится от потолка к полу, шипом вверх, а пазом вниз;
можно крепить небольшими гвоздиками или с помощью клеммеров;
постоянная проверка горизонтальности досок;
последняя доска ложится у пола, её ширина подгоняется до необходимой с помощью пилы с учетом отступа от пола в 10мм.

При обработке углов используют специальные уголки и рейки. Их привинчивают как отделку на последнем этапе вместе с плинтусом. Плинтус монтируется на всех стыках: между стенами, между полом и стеной, между стеной и потолком.

Самый важный этап, это выбор чем покрыть и обработать вагонку на лоджии для защиты и лакировки дерева. Многие специалисты советуют использовать поливинилацетатное покрытие, которое создаст тонкую плёнку на поверхности и не даст спорам вредных грибов начать размножаться на дереве. Но при этом позволит дышать древесным доскам и не загнивать изнутри.

Такой смесью покрывают в 2-3 слоя, давая каждому высохнуть полностью перед нанесением следующего. После обработки таким составом есть одно ограничения по уходу за панелями — их нельзя мыть химически активными и абразивными составами.

Для создания дополнительной защиты подойдут и лаковые покрытия, которые ещё несут и эстетическую нагрузку. Можно использовать специальные лаки без фунгицидов и любой паркетный лак.

На современном рынке есть предложения для финальной обработки — стейны. Они в основе содержат алкиды, акрил и другие вещества. Есть предложения с основой из льняного масла.

Дополнительно можно провести обработку древесины огнезащитными составами. К ним относят:

антипирены, которые перекрывают доступ кислорода к дереву при нагреве создавая защитную пленку;
защитные покрытия «Феникс ДП», «Эндотерм 250103»;
пропиточные составы «Теккурила», ДСА-1, «Барьер».

Но все эти составы портят внешний вид и текстуру дерева, поэтому лучше обрабатывать стыки и внутреннюю сторону реек.