30 фото звёзд с очень близкого расстояния, которые могут вас испугать

Как фотографировать звездное небо — мой опыт

В последний год периодически вы могли увидеть в моих статьях фотографии звезд. Некоторые задавали мне вопросы, мол, какая диафрагма, какая выдержка и тд. Поэтому, я уже опубликовал сами фото в отдельном посте Фотографии звездного неба с их параметрами, а здесь хочу выложить подробное описание того, как фотографировать звездное небо. Давно хотел написать подобную статью, да опыта было совсем мало. Прочитав данный мануал, вы, как минимум, сможете сделать такие же фото, как у меня.

Сразу предупреждаю я не профи в этом деле, и чего-то кардинально нового вы для себя не откроете, особенно, если и сами занимаетесь подобными съемками. Тем не менее, новичкам будет полезно узнать некоторые нюансы, которых и я в свое время не знал.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

Я написал ряд статей, связанных с фотографией и рассчитаных на таких же любителей, как и я. Вот их список, можете ознакомится.

Что нужно для съемки звездного неба

Как фотографировать звездное небо | ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

  • Прежде всего, штатив. Выдержки длинные и без штатива никуда. Важно, чтобы он выдерживал вес фотоаппарата вместе с объективом и не шатался, но при это не был слишком тяжелым, иначе в поездку не захочется его брать, ну если вы не на машине конечно.
  • Фотоаппарат с ручными настройками и желательно съемкой в Raw, ибо этот формат дает большие возможности по обработке фото. Так же хорошо бы, чтобы ISO можно было выставить на 800-1600 без особого ущерба для картинки.
  • Широкоугольный светосильный объектив для съемки статичных звезд и большого охвата площади звездного неба.
  • Пульт для выставления длительных выдержек, в простонародье — тросик.
  • Запасной аккумулятор, так как расходуется он достаточно быстро.

Мой набор для съемки звездного неба

Вообще, про наш с женой набор фототехники я уже писал в статье Чем мы фотографируем. Но там был весь список, а именно снимки ночного неба на текущий момент я делаю:

  • Фотоаппарат Canon 7d
  • Широкоугольный и светосильный объектив Tokina 11-16 F2.8
  • Программируемый пульт
  • Штатив Slik Sprint Pro II 3W CG

Фотографировать звездное небо, я думаю, можно и мыльницей, если она позволяет делать некоторые вещи, такие как: установить выдержку в 30 сек или подключить к ней пульт, прикрутить штатив, выставить повыше ISO без зверских шумов, открыть пошире диафрагму. Иначе в возможностях вы будете сильно ограничены, и вряд ли что получится.

Мои типичные ошибки

Я не так давно начал пробовать снимать звездное небо. Но первые мои фотографии совсем не получались, так как я был уверен, что достаточно будет просто длительной выдержки в 30 сек. Как правило, все зеркалки дают возможность без пульта снимать с выдержкой в 30 сек.

Так вот, для таких выдержек нельзя зажимать диафрагму, хотя и хочется сделать все резким. Света от звезд в этом случае совсем не хватает, чтобы они могли нормально проявится на небе. Наоборот, открывать ее нужно по максимуму! В моем объективе это F2.8, некоторые покупают объективы еще более светосильные. Но не только диафрагму нужно открывать, желательно еще ISO поставить не менее 800-1600.

Варианты, как можно снимать звездное небо

1. Съемка статичных звезд. Выдержка 10-40 сек. Выглядят они как точки, то есть так, как мы их видим обычным глазом.

2. Съемка вращения звездного неба (звезды в виде полосок) или иначе, треков. Длиной выдержка от нескольких минут до нескольких часов. Совершенно нереальные фотографии, но смотрятся забавно.

3. Съемка треков, но другим способом. Делается большое количество фотографий одного и того же участка неба по технологии съемки статичных звезд с промежутком в 1 сек, а далее склеиваются в специальной программе в одну фотографию. Визуально она похожа на вариант 2, но более красочная и с меньшими шумами. При съемке треков по варианту 3 мы получаем и склеенную конечную фотографию, и возможность склепать видеоролик timelapse.

4. Timelapse. Делается большее количество фотографий статичных звезд, а потом сводится в видео. Получаются очень красивые ролики, как движутся звезды по небу.

Как фотографировать звездное небо — статичные звезды

Cтатичные звезды. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Выдержка

Ну что же, перейдем к фотографиям и непосредственно съемке. Как вы уже поняли, из-за того, что звезды движутся, они остаются в виде неподвижных точек только до определенной выдержки. А если она будет иметь большее значение, то они превращаются в полоски. И для того, чтобы вычислить то самое критичное значение выдержки существует правило «600».

Нужно разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива и мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут еще точками. Такая формула действительна для полнокадровых камер, кроп-фактор 1:

15 мм — 40 сек
24 мм — 25 сек
35 мм — 17 сек
50 мм — 12 сек
85 мм — 7 сек
135 мм — 4 сек
200 мм — 3 сек
300 мм — 2 сек
600 мм — 1 сек

Чаще всего, все и я в том числе, пользуются не полнокадровыми камерами. А значит, нужна поправка – делим 600 еще и на ваш кроп-фактор. Для камер Canon это 1.6:

10 мм — 38 сек
11 мм — 34 сек
12 мм — 32 сек
15 мм — 25 сек
16 мм — 24 сек
17 мм -22 сек
24 мм — 15 сек
35 мм — 10 сек
50 мм — 8 сек

Очевидно, что полнокадровая матрица и широкоугольные объективы имеют больший запас по выдержке. То есть, снимая объективом 50 мм на кропнутую матрицу, у вас есть всего 8 секунд, а это очень и очень мало, звезд не будет видно. К тому же такому объективу может не хватить угла обзора.

По моим наблюдениям выдержку все-таки можно увеличить раза в полтора. Да, при зуммировании на компьютере звезды уже будут черточками, но на небольших фотографиях (для блога, для распечатки 10х15) этого может быть и не особо видно.

Выдержка больше, чем 34 секунды. ISO1600, 11mm, f2.8, 59sec

Диафрагма

Диафрагму лучше всего открывать как можно шире. Если объектив позволяет открыть на 1.6-1.8, то можно будет и выдержку не увеличивать выше критичной и ISO не ставить выше 800. Падает резкость, но что поделать.

Ручной фокус

В ночи можно забыть про автоматическую фокусировку, поэтому придется использовать только ручной фокус. Обычно советуют ставить в крайнее положение на бесконечность, ведь звезды же снимаем. Но я столкнулся с тем, что мои объективы почти никогда сами не выкручивают фокус на бесконечность в режиме автомата. Проверял, фокусируясь на луну, на далекие фонари (это, кстати, варианты для автофокусировки в ночи). Оставалось совсем чуть-чуть до крайнего положения, его я и использовал в дальнейшем.

Фокусное расстояние

Еще раз повторюсь, чем больше фокусное расстояние, тем короче должна быть выдержка, звезды ведь ближе становятся, а значит, чтобы не допустить треков, нужно уменьшать время съемки. К тому же, вам может не хватить угла обзора, не будете же вы просто одно небо снимать без всего. Да и плотность звезд уменьшается при приближении.

Как фотографировать звездное небо – вращение неба, треки

Вращение неба. ISO400, 11mm, f5, 1793sec

Треки я снимал пока совсем чуть-чуть и только по второму варианту (без применения дополнительных программ).

Выдержка

От 10 минут и до нескольких часов. Чем она дольше, тем длиннее линии прочерченные звездами. Требуется пульт, чтобы устанавливать такие значения и хороший штатив, чтобы его не качнуло ветром за столько продолжительное время. Учтите только, что при таких выдержках очень сложно рассчитать правильную экспозицию.

Диафрагма

Сложно написать конкретные значения, так как я не знаю, как можно рассчитать экспозицию, скорее всего только опытным путем. И всегда есть риск, что после получаса ожидания, вы получите засвеченный кадр. Я ставлю на глаз, к примеру так — объектив 11 мм, выдержка 30 минут, диафрагма 7.1, ISO 400.

Фокусное расстояние

В данном случае уже нельзя сказать, что оно лучше, когда минимально, ведь уже не так важны драгоценные секунды выдержки, света по-любому хватит, счет идет не на секунды, а на десятки минут. Поэтому, если композиция кадра хорошо получается на обычный, а не на широкоугольный объектив (хватает угла), то это даже лучше, так как ждать пока кадр отснимется, придется гораздо меньше. Но нужно понимать, что звезды будут ближе и их треки станут менее круглыми. Объектив больше 50 мм вам вряд ли понадобится.

Определение центра вращения звезд

Так как звезды на небе вращаются, то их треки представляют собой окружности, у которых, естественно, есть центр. И, если вы выстраиваете определенным образом композицию кадра, то, где этот самый центр, будет полезно узнать. Поэтому в северном полушарии направляем объектив на Полярную звезду, а в южном на Сигму Октанту. Вращаясь, за полчаса звезда образует дугу в 7.5 градусов, и эта дуга тем длиннее, чем звезда дальше от Полярной звезды или от Сигмы Октанты.

В центре вращения — Полярная звезда. ISO400, 11mm, f7.1, 1793sec

Теперь о том, как искать нужные нам звезды. Проще всего найти Полярную звезду посредством Большой Медведицы. Находим созвездие на горизонте, соединяем мысленно две звезды ковша, образующие одну из его стенок, находящуюся напротив ручки ковша, и получаем линию. Мысленно откладываем 5 расстояний по этой линии от ковша (от его верха и далее) и упираемся в Полярную звезду.

Сигму Октанту в южном полушарии, мне кажется, найти почти нереально. Проще руководствоваться созвездием Южного Креста. Находим сначала его на небе, а потом длинную перекладину креста продлеваем вниз на 4.5 расстояния этой самой перекладины. Примерно в этом месте и будет Сигма Октанта.

Как фотографировать звездное небо – треки в программе

Все настройки устанавливаются точно так же как и в первом пункте при съемке статичных звезд. Повторятся не буду. Но на самом деле можно и более длительные выдержки использовать, когда видно чуть-чуть смещение звезд. Все равно в программа все это будет склеиваться воедино. Но в этом случае, как отдельные фото они будут не очень красивы, да и timelapse потом уже не сделаешь.

Софт для склеивания треков

Наверняка есть разные программы, но я знаю только одну — Startrails Version 1.1, она очень простая и разобраться в ней не сложно. Загружаем файлы и делаем треки. Если они получились слишком длинными, то можно часть фотографий изъять из обработки.

Как снимать timelapse

Timelapse со звездами я делал всего один раз, так как это достаточно длительное занятие. И то, сделав 99 кадров, я вышел из палатки и понял, что небо затянуто, и мне больше ничего не светит, обидно. До этого момента я снимал только timelapse днем, как солнце садится или люди движутся, причем это была видеосъемка на мыльницу (она у меня хорошо это делает), убыстренная потом в Premier. А для съемки неба нужен именно фотоаппарат, видеокамера ночью не сможет снимать с такой длинной выдержкой.

В видео было использовано 99 кадров (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sec) с промежутком в 1 секунду. Суммарно время съемки 46 минут. Этого хватило на 4-7 секунд видео. Если делать его медленнее, то уже будет заметно, как изображение прерывается.

Вот небольшой расчет сколько нужно будет иметь фотографий для 1-минутного видеоролика с вращением звездного неба. Видео содержит в 1 секунде 25 кадров, а если это минута, то это будет уже 25*60=1500 кадров. Мы же снимаем каждую фотографию, допустим, с выдержкой в 30 сек и промежутком между кадрами в 1 сек, а значит для съемки 1500 кадров нам придется потратить 31*1500=46500 секунд, или 775 минут, или

Некоторые нюансы при съемке звездного неба

1. Если на небе ярко светит луна, то звезды будут блеклыми на фоне голубого неба. Поэтому нужно снимать до восхода луны, или в то время и в том месте, где луны не видно, а также в новолуние. Например, в августе в Крыму за 5 дней похода, я так и ни разу не увидел ее, а небо было черное-черное. Но на самом деле и лунные пейзажи могут быть достаточно красивыми, ночное светило очень хорошо освещает все вокруг.

Звезды видно очень плохо. ISO800, 16mm, f7.1, 30sec

2. Огни большого города точно так же хорошо засвечивают небо, а внутри города снимать звездное небо вообще не реально, нужно отходить на десятки километров. И только, если город виден где-то вдали, то может получится интересная подсветка.

Засвеченное поселком небо. ISO400, 84mm, f8, 298sec

— Нужно учитывать, что ночью есть вероятность запотевания передней линзы. Поэтому, если влажно, то сверхдлительные выдержки и съемка треков не всегда возможны.

3. При длительных выдержках от десятка минут матрица нагревается и на фото появляются жуткие шумы. На счет всех зеркалок не скажу, но в моем Canon 7d это очень заметно — множество разноцветных точек на фото. Но спасает функция подавления шумов при длительных выдержках, они каким-то образом вычитаются из изображения. Есть только такой момент, шумодав работает столько же, сколько длилась выдержка, а значит длительность съемки одного кадра увеличивается вдвое, например, вместо 30 минут, целый час. Вариант съемки треков путем склеивания фотографий в специализированном софте лишен этого недостатка, матрица не успевает нагреться.

Появляется цветовой шум без встроенного шумодава. ISO400, 11mm, f8, 5381 sec

4. Просто звездное небо достаточно снять один раз. Далее захочется делать более интересные фотографии, а для них нужны объекты на переднем плане. Поэтому возникает проблема выбора места для съемки, обычное поле или лес смотрятся так себе, нужно экспериментировать и включать фантазию. Лично мне больше всего нравятся горы в этом плане, но так как я там бываю не часто, то и кадров звездного неба у меня не так много.

Красивая Меча, Тульская область. ISO1600, 11mm, f2.8, 30sec

Лайфхак #1 – как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак #2 – как найти отель на 20% дешевле

Сначала выбираем отель на Booking. У них хорошая база предложений, но вот цены НЕ лучшие! Тот же самый отель часто можно найти на 20% дешевле в других системах через сервис RoomGuru.

Съёмка звёздного неба

У многих людей, любующихся звёздным небом в ясную ночь, возникает желание сфотографировать увиденное зрелище. К сожалению, далеко не всегда эти попытки увенчиваются успехом, тем более что человеку, привыкшему фотографировать исключительно днём при избытке света, зачастую вообще непонятно с какой стороны подступиться к съёмке в столь, казалось бы, неблагоприятных условиях. Тем не менее, получить красивый ночной снимок с насыщенными цветами, хорошо различимыми созвездиями и белесой полосой Млечного Пути, пересекающей небосклон, проще, чем это может поначалу показаться, и в настоящей статье я постараюсь по возможности доступно осветить практическую сторону вопроса. Замечу, что речь у нас пойдёт не о высокой астрофотографии, а скорее об ординарной съёмке звёздного неба в контексте фотографии пейзажной. Для детальной съёмки объектов глубокого космоса (галактик, туманностей, квазаров и т.д.) требуются весьма специфические навыки и инструменты, в то время как украсить ночной пейзаж общим планом Млечного Пути под силу каждому.

Существует два сорта фотографий со звёздным небом. В первом случае звёзды представлены как отдельные точки, т.е. примерно так, как мы их видим в реальной жизни. Для получения подобных фотографий используются сравнительно короткие (по ночным меркам) выдержки – до 30 с. Во втором случае используются очень длинные выдержки – до нескольких часов (либо же серия коротких экспозиций сшивается в дальнейшем с помощью специальной программы), – и вследствие вращения Земли звёзды успевают прочертить в небе длинные светящиеся следы, закручивающиеся вокруг полюса мира. Такие изображения выглядят весьма необычно, но лично мне больше нравятся фотографии первого типа, как более реалистичные и вместе с тем более художественные. А поскольку они вдобавок ещё и значительно проще в техническом отношении, то именно о получении таких снимков, т.е. изображающих звёзды условно неподвижными, мы и поговорим.

Оборудование

Камера

Вам понадобится фотокамера с большой матрицей (кроп-фактор не более 2) и ручными настройками экспозиции, т.е. зеркалка, беззеркалка или, на худой конец, продвинутый компакт. Мыльница с маленьким сенсором бесполезна даже при наличии ручных настроек, поскольку любые звёзды утонут в шумах, вплоть до полной неразличимости. Мобильный же телефон на ночной фотосессии может пригодиться разве что в качестве фонарика.

Мне неприятно об этом писать, но съёмка звёздного неба – это один из тех редких случаев, когда полнокадровый фотоаппарат обладает объективным преимуществом перед кропнутыми моделями. При прочих равных условиях полнокадровая матрица даёт выигрыш по шуму примерно на одну ступень по сравнению с матрицей формата APS-C, а в условиях острого дефицита света это немало. Впрочем, как показывает практика, умеренно кропнутые аппараты также позволяют получать достаточно неплохие снимки ночного неба – просто картинка будет чуть менее чистой.

Зеркальные камеры предпочтительнее беззеркальных в связи с наличием оптического видоискателя. Электронный видоискатель некоторых беззеркалок порой слепнет в темноте, в то время как традиционный оптический видоискатель позволяет худо-бедно скомпоновать кадр даже при свете звёзд.

Объектив

Возьмите самый широкоугольный и светосильный объектив, который имеется в вашем распоряжении. Широкоугольный, чтобы вместить в кадр побольше неба и уменьшить эффект смазывания звёзд из-за вращения Земли, а светосильный потому, что света будет по-настоящему мало, и возможность открыть диафрагму на лишнюю ступень покажется вам ценной как никогда раньше.

Идеальный вариант – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 20-24 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,4 или f/1,8. Зум или фикс со светосилой f/2,8 приемлем, но далеко не так хорош. Однако даже если всё, что у вас есть, это китовый зум 18-55 мм с максимальной диафрагмой f/3,5 в широкоугольном положении, не стоит унывать: сгодится и он.

Обычно я не жалую объективы типа «рыбий глаз», но для съёмки звёздного неба они (при умении ими пользоваться) вполне уместны.

Штатив

Подойдёт любой штатив, способный выдержать вес вашей камеры.

Дистанционный спуск

Пульт или тросик дистанционного спуска удобен, но не обязателен. Мы будем использовать столь длинные выдержки, что любая вибрация, вызванная спуском затвора, займёт лишь небольшую часть от общего времени экспозиции и на резкость конечного изображения практически никак не повлияет.

Фонарик

Фонарик нужен, чтобы в кромешной темноте не свалиться в овраг и не наступить в коровью лепёшку, а также для облегчения фокусировки. Кроме того, фонарик позволяет подсветить элементы пейзажа, если того потребует художественный замысел. Чем мощнее будет фонарик, тем лучше.

Место и время для съёмки

Чем дальше от города, тем меньше засветка от уличного освещения и тем лучше видны звёзды. Световое загрязнение является главной и наиболее трудноустранимой помехой при съёмке ночного неба. Именно из-за него небо на ночных фотографиях вместо чёрного часто выглядит бурым или даже оранжевым. Словом, чем более глухое место вы выберете для съёмки, тем лучше. Желательно, чтобы до ближайшего населённого пункта, имеющего минимальное уличное освещение, было не менее пары километров, а расстояние до крупных городов должно измеряться десятками километров. При желании можно воспользоваться картой Blue Marble, чтобы оценить масштабы светового загрязнения в вашем регионе.

Кстати, лунный свет тоже неплохо засвечивает небо, и потому, если ваша основная цель именно звёзды, а не освещённый луной пейзаж (что, в общем-то, тоже по своему красиво), то снимать стоит по возможности в безлунные ночи.

Очевидно, что небо должно быть ясным, так что не лишним будет ознакомиться с прогнозом погоды, чтобы сплошная облачность не застала вас врасплох. С другой стороны, наличие в небе незначительных полупрозрачных облаков иногда может даже украсить снимок. В сущности, даже световое зарево от лежащих на некотором отдалении городов можно использовать в художественных целях, если уж убежать от него всё равно никак не получается.

Что же касается времени съёмки, то после захода солнца должно пройти не менее двух часов (справедливо для 54° северной широты, где я проживаю). Чем ближе к полуночи, тем лучше (кстати, в Беларуси астрономическая полночь наступает примерно в 1:00). Самые тёмные ночи с яркими, как самоцветы, звёздами обыкновенно случаются зимой. Жаль только, что зимой погода у нас чаще всего пасмурная и звёзд на небе не видно, а редкие безоблачные зимние ночи всегда сопровождаются сильными морозами.

Композиция

Композиция, говорите… Хорошо, если при взгляде в видоискатель вы сможете отличить небо от земли. Впрочем, иногда всё-таки можно что-то увидеть. В этом случае обычно имеет смысл расположить линию горизонта как можно ниже. Земля чаще всего слишком темна, чтобы представлять серьёзный художественный интерес, а вот звёздное небо, ради которого, собственно, всё и затевалось, хотелось бы сделать основной областью интереса. Можно, например, пустить Млечный Путь через весь кадр из угла в угол, можно найти знакомые созвездия, яркие звёзды, планеты (желающим подтянуть свои знания по астрономии рекомендую Stellarium), а если на небе присутствуют отдельные облака, использовать их в качестве структурообразующих элементов. Хорошо работают кадры с вертикальной ориентацией.

Совсем исключать землю из кадра не стоит – снимок станет слишком абстрактным. Лучше поискать объекты, обладающие выразительным силуэтом (деревья, валуны, старые здания), и разместить их внизу или по сторонам кадра. Главное, чтобы они не занимали слишком много места. Если поблизости имеется озеро – прекрасно, – у вас будет возможность показать не только звёздное небо, но и его отражение в воде.

При большом желании, можно подсветить объекты переднего плана фонариком, если вы не боитесь, что они станут отвлекать внимание зрителя от звёздного неба. Как правило, это оправдано, когда ночь не слишком тёмная (мешает засветка или лунный свет) и небо смотрится недостаточно выразительно, чтобы стать основным композиционным центром.

Здесь вам и засветка, и облака, и отсутствие переднего плана.
По крайней мере, Плеяды хорошо видны.

Настройки фотоаппарата

Теперь перейдём к рекомендациям технического характера.

RAW или JPEG?

Отсылаю читателя к соответствующей статье. На мой взгляд, RAW предпочтительнее, поскольку ночные снимки практически всегда требуют достаточно интенсивной обработки, но и снимая в JPEG вы можете получить неплохие (хотя и менее контролируемые) результаты.

Фокусировка

Если вы наведёте фотоаппарат на ночное небо и попробуете воспользоваться автофокусом, ничего путного из этого, скорее всего, не выйдет. Яркость звёзд обычно недостаточна для того, чтобы датчики автофокуса могли за них зацепиться (с планетами бывает, что и срабатывает). Выполнить наводку на резкость вручную традиционным способом также вряд ли получится, поскольку при использовании широкоугольной оптики отдельные звёзды в видоискатель практически не видны. Следовательно, объектив нужно принудительно сфокусировать на фотографическую бесконечность. Как это сделать?

Старые мануальные объективы позволяли навестись на бесконечность вслепую, просто повернув фокусировочное кольцо до упора. У современных автофокусных объективов мало того что отсутствует упор, так ещё и шкала дистанции фокусировки, мягко говоря, не отличается большой точностью. В принципе, такой шкалой можно пользоваться (при наличии фонарика, естественно), но предварительно вам придётся провести своего рода калибровку, изучив, какие значения на шкале соответствуют реальной фотографической бесконечности. При свете дня позвольте автофокусу выполнить наводку на резкость по какому-нибудь максимально удалённому объекту у самого горизонта и, взглянув на шкалу, запомните или запишите нужное значение, чтобы воспользоваться им, когда автофокус окажется бессилен.

У некоторых бюджетных объективов отсутствует даже примитивная фокусировочная шкала. В таком случае придётся всё-таки прибегнуть к помощи автофокуса, даже если он не захочет фокусироваться на звёздах. Поищите вокруг любой достаточно яркий объект, находящийся на максимальном удалении от вас (чаще всего это будут далёкие огоньки какого-нибудь населённого пункта), и попробуйте сфокусироваться на нём. Если всё получилось, выключите автофокус и постарайтесь в дальнейшем не прикасаться к фокусировочному кольцу. Если подходящих источников света по близости не наблюдается (что, в общем-то, неплохо, по соображениям, описанным выше) воспользуйтесь фонариком. Положите включённый фонарик на землю, пенёк или камень, после чего отойдите как можно дальше и выполните фокусировку. Если не страдать излишней педантичностью, то, в среднем, для широкоугольных объективов всё, что находится дальше десяти метров от фотоаппарата, можно считать бесконечностью.

Экспозиция

Толку от экспонометра в темноте ещё меньше, чем от автофокуса, т.е. никакого вообще, в связи с чем камеру следует перевести в ручной режим и устанавливать экспозицию наощупь. Оценка экспозиции будет затруднена по ряду причин. Во-первых, экран фотоаппарата в темноте кажется очень ярким, и потому недодержанные снимки могут выглядеть нормальными, а нормальные – передержанными. Во-вторых, экспонировать по светам (как я обычно советую делать) в данном случае не лучшая идея, поскольку звёзды являются слишком яркими объектами и, пытаясь не допустить клиппинга в светах, вы утопите кадр во мраке. Следовательно, вам придётся смириться с тем, что и тени, и света будут лежать за пределами динамического диапазона камеры. В-третьих, длинные выдержки делают экспериментальный подбор параметров экспозиции крайне трудозатратным процессом.

Ниже я постараюсь показать, как, не мудрствуя лукаво, получить более-менее корректную экспозицию, не прибегая к помощи экспонометра и не занимаясь утомительным подбором.

Диафрагма

Диафрагму откройте до предела, т.е. установите минимальное число диафрагмы, доступное для вашего объектива. Нам сейчас дорог каждый фотон, и это как раз та ситуация, когда ради менее шумной картинки можно немного поступиться резкостью.

Выдержка

Чем дольше будет открыт затвор, тем больше света попадёт на матрицу, что, конечно же, хорошо, но и тем сильнее смажутся звёзды на снимке вследствие вращения Земли, что уже не столь отрадно.

Для таких случаев существует популярное «правило 600», согласно которому, разделив число 600 на эквивалентное фокусное расстояние объектива в миллиметрах, можно получить максимальную допустимую выдержку в секундах. Например, для объектива с фокусным расстоянием 20 мм выдержка будет равна 600 ÷ 20, т.е. 30 секунд. Для более длинного 35-мм объектива понадобилась выдержка покороче: 600 ÷ 35 = 17. Поскольку не всякий затвор отрабатывает 17 секунд, результат можно округлить до 15.

Тем не менее, мой опыт показывает, что даже при использовании выдержек в полтора раза более длинных, чем это продиктовано правилом 600 (назовите это «правилом 900», если хотите), получаются вполне приличные снимки. Да, вблизи небесного экватора при 100 % увеличении звёзды будут немного смазаны, но эффект этот будет столь незначителен, что им с лёгкостью можно пренебречь.

Тем, кто только начинает осваивать ночную фотосъёмку, я бы порекомендовал ещё более простой и либеральный подход: если вы используете широкоугольный объектив (или стандартный зум в широкоугольном положении), установите выдержку в 30 секунд и не морочьте себе голову, тем более что для многих фотоаппаратов 30 секунд – это максимальная выдержка доступная в штатных режимах, а меньшую выдержку вам ставить незачем.

Если вы, следуя моему совету, установили выдержку в 30 с и полностью открыли диафрагму, то, в зависимости от светосилы вашего объектива, вам следует установить следующее значение чувствительности ISO:

Диафрагма ISO
f/1,4 800
f/1,8 1250
f/2 1 600
f/2,8 3 200
f/3,5 5 000
f/4 6 400

Указанные в таблице значения следует воспринимать как стартовые ориентиры, от которых допустимо отступать в большую или меньшую сторону при возникновении такой необходимости.

Подавление шума

Если камера позволяет, включите подавление шума для длинных экспозиций (Long exposure noise reduction), при том, конечно же, условии, что у вас достанет терпения после каждой экспозиции ждать дополнительные полминуты, пока камера сделает контрольный снимок с закрытым затвором. Фотография, сделанная при высоких значениях ISO, всё равно получится довольно шумной – к этому нужно быть готовым, но если уж имеется возможность хоть немного улучшить качество изображения, этой возможностью не стоит пренебрегать.

Баланс белого, как и стиль изображения, не имеют никакого значения при съёмке в RAW, но на тот случай, если вы снимаете в JPEG, или просто хотите, чтобы ваши снимки выглядели достойно уже на экране фотоаппарата, я позволю себе дать вам ещё пару рекомендаций.

Баланс белого

Автоматический баланс белого при съёмке звёздного неба абсолютно неприемлем, если, конечно, вы не стремитесь сознательно придать небу мутный серо-буро-малиновый оттенок. Можно установить баланс белого для ламп накаливания (Tungsten или Incandescent), т.е. примерно 3000 K, но, на мой взгляд, это делает картинку чересчур холодной. Лучшие из готовых пресетов это, как правило, настройки для люминесцентных ламп, например, «Лампы белого света» (White fluorescent – 3700 K) либо «Лампы холодного белого дневного света» (Cool-white fluorescent – 4200 K). Если ваш фотоаппарат позволяет устанавливать цветовую температуру вручную, то начните с 4000 K и немного сместите Tint в сторону Magenta. Окончательные значения можно подобрать экспериментально.

Стиль изображения

Для звёздного неба наилучшим образом подходит стиль Vivid или какой-нибудь аналогичный, т.е. с максимально насыщенными цветами и высоким контрастом, причём цветовую насыщенность можно дополнительно увеличить, подкрутив параметр Saturation. В отличие от дневных пейзажей, здесь не стоит бояться получить нереалистично насыщенные цвета, поскольку сцена в любом случае будет выглядеть весьма необычно, и дополнительные краски ей никоим образом не повредят.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

uCrazy.ru

Навигация

МИНИ ЧАТ

Всё растаяло Аxуeнноо

Ну а xyли я могу сделать?! Первый раз такая зима на моей памяти

Белым -бело у них,блять.
По снегу они,блять, соскучались.
А тут сугробы уже 4 метра.

Привет! В Питер заглянула зима- всё белым бело.
Пусть у всех всё будет хорошо.

26 января 2020 17:24
NikoniX

26 января 2020 11:51
Бухарик

С праздником, студенты и Татьяны!

Всяко разно +25

25 января 2020 03:47
Олдман

Николаев, на середину февраля прогноз, был. Уже сменили на +8

Где?

25 января 2020 01:07
Олдман

+4, на следующую неделю до +17 обещают.

24 января 2020 23:36
Михась

Вечер в хату.А у нас в Ртищево -10 сейчас,вчера метель небольшая была.

В питере не зима- а весна. Был морозец 3 градуса. А так все дни плюс 3-5. Снега нет, цветут цветы, зеленеет трава.

Дима, завязывай! Болеть надо после бурных выходных и то, только до апохмелки)

24 января 2020 17:25
NikoniX

Привет!
Да что-то не знаю, давно не болел и решил поностальгироват ь.

ПРИВЕТИЩЕ, ГОСПОДА. ))))
В Колпашево тоже снегопад, утром -1 было)))
Как житуха, крэйзивчане?))))

И что ты, Дмитрий, такое интересное “что-то&quo t; приобрел?))

Диман, дык живём то рядом. Хули тут 250 верст расстояния

24 января 2020 15:15
NikoniX

Да-да, аналогично, Жень.

0 градусов и снега навалило как в заполярье.

24 января 2020 14:35
NikoniX

Алексей, привет!
У нас 0 градусов, идет снег и ветрено.
Как у вас в Петербурге?
А ещё я что-то приболел.

24 января 2020 12:28

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ОПРОС

СЕЙЧАС НА САЙТЕ

КАЛЕНДАРЬ

Сегодня день рождения

“Соскочило”: случайные оголения знаменитостей на публике

Эмма Уотсон. Платье звезды “Гарри Поттера”, похоже, не дошили.

Джанет Джексон. Пикантный случай произошел с певицей во время совместного выступления с Джастином Тимберлейком.

Легким движением руки исполнитель случайно оголил грудь коллеги. По словам зрителей они были в ужасе, а многие даже заявили, что подобное их оскорбило.

Линдси Лохан. Неудивительно, что актриса не уследила за одеждой, поскольку в те времена усиленно увлекалась алкоголем и наркотиками.

А на съемках нового фильма о Элизабет Тейлор у Линдси также случайно выпала из платья грудь, что даже не заметил ее также увлеченный ролью партнер.

Бай Линг. Конфуз произошел во время купания на пляже.

Хотя и на светских приемах за грудью ей лучше следить.

Пэрис Хилтон. Светская львица – чемпионка по прелюдным оголениям и “засветам”.

И хотя звезда явно не прочь оголиться преднамеренно, на страницах желтой прессы то и дело появляются фото, где пикантные части ее тела видно помимо ее воли.

Пэрис стоит получше следить за подолом своих платьев.

Дженнифер Лопес. У певицы от смеха слишком уж разошлось декольте.

А тут Джей Ло подвел уже “низ” ее наряда.

Джессика Альба. Актриса бережет имидж “хорошей девочки”, а в вечернем туалете оборка должна была уберечь ее грудь от посторонних взглядов. Но что-то пошло не так…

Бейонсе. Грудь певицы вывалилась прямо во время выступления в рамках тура Global Citizen 2014.

Наоми Кэмпбелл. Грудь модели случайно вывалилась из откровенного декольте.

Энн Хэтэвэй. А вот актриса не уследила за подолом платья во время парадного выхода из авто.

Леди Гага. Концерт певицы в Ванкувере обернулся конфузом: прямо во время выступления на ней лопнули латексные штаны.

Келли Ширли. 31-летняя актриса попала в просак на премьере фильма “Беги за женой”.

Кэти Перри. А вот певица совсем оконфузилась и потеряла трусы в бассейне.

София Вергара. 42-летняя колумбийская актриса в порыве танца не смогла уследить за своим бюстом.

Памела Андерсон. Знаменитость приняла участие в американской версии популярного проекта “Танцы на льду”, когда у нее вывалилась грудь из платья.

Причем за содеянное пару дисквалифицировали с соревнования.

Ева Мендес. Актриса появилась в прямом эфире французского телеканала в очень откровенном наряде, который сильно подвел ее, продемонстрировав зрителям вывалившуюся грудь.

Келли Брук. Платье знаменитости буквально жило своей жизнью на красной ковровой дорожке в 2015 году.

Рейчел Уайлд. Звезда ТВ продемонстрировала явно больше, чем ей хотелось бы.

Дженнифер Гарнер. Актрисе за подобное происшествие явно стыдно.

Игги Азалия. Звезда стала жертвой собственного гардероба в 2013.

Кэти Прайс. Ветер сыграл с актрисой злую шутку.

Ева Лонгория. Актриса в Каннах.

Эмма Стоун. Актриса сверкнула нижним бельем на “Оскаре-2015”.

Кара Делевинь решила стать ближе к поклонникам.

Софи Марсо. Актриса пережила настоящую минуту позора в Каннах из-за спустившегося плечика платья.

Бехати Принслу. С моделью произошел конфуз на открытии бутика в Париже.

Ники Хилтон. Наследница многомиллионного состояния надела слишком короткий наряд на Парижской неделе моды.

Тейлор Свифт. Певица стала жертвой порыва воздуха на своем же концерте.

Хлоя Кардашьян. Член знаменитого семейства стала жертвой большого декольте.

Фиби Прайс. Юбка звезды явно спустилась ниже, чем следует.

Джессика Альба. “Эффект Мэрилин Монро”.

Лорди. Певица ,вероятно, даже не заметила проблемы в области декольте.

Крисси Тейген. Супермодель позирует, явно ничего не подозревая.

Тара Рид. Такое ощущение, что актриса даже не догадывается, что ее грудь вывалилась из платья целиком.

Кейт Хадсон. Актриса вышла на сцену для вручения награды, но “вручила” немного больше.

Бритни Спирс. С поп-принцессой происходила масса неприятностей, связанных с гардеробом.

То грудь из платья вывалится…

То подол задерется…

То фотографы неудачно снимут выход из машины.

Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба. Часть II

В рамках ночной фотографии можно выделить 2 основных подхода в фотографировании звезд:

1) Съемка статичных звезд, когда на итоговом снимке мы видим звезды такими же как воспринимает их наш глаз (в виде множества точечек на небе);
2) Съемка треков — фотосъемка с применением очень длинных выдержек, при которых на фотографии запечатлевается траектория движения звезд по небосводу вокруг Южного/Северного полюса Мира

Так давайте же разберем более детально каждый из этих видов фотосъемки …

Съемка статичных звезд

В астрофотографии для получения изображений статичных звезд, звездных скоплений, галактик, туманностей и т.д. используют такое приспособление как параллактическая монтировка с возможностью гидирования.

Параллактической называется такая монтировка, одна из осей которой может быть установлена параллельно оси мира, которая направлена на северный полюс.

Гидированием же называется процесс контроля и коррекции слежения фотоаппарата/телескопа за движением небесных объектов (как правило, в результате суточного вращения неба) во время экспозиции.

Это, конечно, все очень интересно, но мне почему-то кажется, что у большинства простых фотографов нет таких спец. приспособлений. Поэтому в данной статье мы рассмотрим фотосъемку лишь с использованием простого фотоштатива, а кого заинтересовала астрофотография, сможет легко найти много информации на данную тему в интернете.

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), Конгде Ри (6187 м),

3900 м | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS 5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

Итак, что же нам нужно знать для того, чтобы сделать снимок со статичным (без треков) звездным небом?

Самое важное это запомнить простенькое правило «600», которое заключается в следующем: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива (в эквиваленте для 35-мм камер), то мы получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точечки (а не черточки) на небе.

Так для 15 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/15=40 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек.

Исходя из этого правила, мы выставляем в камере полученную выдержку и по возможности ставим максимально-открытую диафрагму, которая б давала приемлемое качество картинки.

Теперь нам остается подобрать только значение светочувствительности при котором мы получим сбалансировано-проэкспонированную картинку.

Примечание. Блокировка зеркала может существенно повысить резкость для экспозиций, сравнимых по своей продолжительности со временем позиционирования зеркала (от

1/30 до 2 секунд). С другой стороны, сотрясение зеркала ничтожно для выдержек, длительность которых намного дольше; как следствие, БЗ в большинстве случаев для ночной съёмки не критична.

Съемка треков

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек — от 10 минут и до нескольких часов, в зависимости от фокусного расстояния и того, насколько длинные траектории вы желаете получить на снимке.

Точное же значение выдержки трудно как-то расчитать, ее можно определить только исходя из своего личного опыта и предпочтений в длине треков.

Например, я знаю, что на 50 мм для красивых треков (по моему вкусу) нужна выдержка 20-40 минут, для 24 мм где-то 90-120 минут и т.д.

Непал, национальный парк Аннапурна, головокружительные Гималаи, 2010 | 1 ч 43 мин (199 кадров x 30 сек), f/1.8, ФР 24 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mm f/1.4 II L USM)

Существует 2 основных подхода при съемке подобных сюжетов:

1) Съемка «одним кадром»;
2) Съемка непрерывной серии снимков с последующей их сшивкой в специализированном ПО.

До недавнего времени практически все фотографы, которые желали запечатлеть на снимке круговое вращение звезд, пользовались именно первым способом «одного кадра».

Я же настоятельно рекомендую другой вариант. Но для того, чтоб вы сами могли определиться, что предпочтительнее именно для вас, давайте разберем все недостатки первого и преимущества второго подхода.

Итак, недостатки съемки «одним кадром»:

  • Сложность расчета правильной экспопары при которой снимок был бы сбалансировано проработан как в тенях так и в светах.
    Грустно обнаружить пересвеченный или недоэкспонированный снимок даже после получасовой выдержки, не говоря уже о несколькочасовых экспозициях;
  • При использовании даже самой современной цифровой техники при сверхдлительных выдержках на снимках возникает сильный, иногда просто невыносимый цифровой шум (даже на сравнительно низких значениях ISO);
  • Высокий риск появления шевеленки при столь длительных экспозициях;
  • Если мы вовремя не заметили как у нас запотела передняя линза – «пиши прощай».

Непал, национальный парк Аннапурна, Южная Аннапурна (7219 м), 2010 | 3461 сек (один кадр), f/4, ISO 100, ФР 100 мм (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

Преимущества съемки серии снимков с сравнительно небольшими выдержками и последующим объединением их в один кадр:

  • Легкость расчета экспопар для кадров с небольшой выдержкой (как правило не более 30-60 секунд), из которых будет состоять наша серия;
  • Исключается возможность пересвета/недоэкспонирования;
  • Сравнительно-незаметный цифровой шум на снимках, который после сшивки всех кадров становится еще более равномерным, а то и вовсе неразличимым;
  • При отборе кадров для финальной сшивки, можно просто исключить кадры с шевеленкой, или склеить только то количество снимков, которое было до/после смещения камеры. Таким образом мы получаемся полностью застрахованы от данной проблемы;
  • Возможность управления длиной звездных треков. Если на итоговом снимке нам не нравится чрезмерная длина траекторий звезд, мы просто можем исключить часть снимков из серии, тем самым изменив длину треков;
  • В итоге мы получаем не только один финальный кадр со звездными треками, но и большое количество снимков со статичным звездным небом, некоторые из которых могут оказаться весьма удачными;
  • Если во время съемки серии мы не заметили, как у нас запотела передняя линза, то мы можем использовать при сшивке только удачные кадры, исключив бракованные;
  • Возможность использования серии полученных фотографий для монтажа видеороликов с убыстренным движением звезд по небосводу

Примечание. При съемке серии ночных снимков, не забудьте убрать галочку в настройках фотоаппарата «Long Exposure Noise Reduction», иначе выставленная вами выдержка будет увеличена в два раза (вторую половину выдержки будет работать шумодав, вычитая карту шумов из сделанного вами снимка).

Как мы видим с данного сравнения, преимуществ у второго подхода гораздо больше. Осталось только разобрать несколько нюансов съемки подобных серий.

Для начала стоит заметить, что все серии желательно снимать в формате RAW с дублированием в JPG невысокого качества (для того, чтоб потом было легче и быстрее экспериментировать с сшивкой разного количества кадров без их предварительной щепетильной конвертации).

Если говорить о продолжительность экспозиций, то лично я советую использовать для съемки серий ночных снимков выдержки рассчитаные по правилу «600».

Далее мы выставляем все остальные параметры экспозиции (ISO и диафрагму), подключаем к камере программируемый спусковой тросик, о котором было уже расказано ранее, выставляем минимальный интервал между снимками (1 сек) и количество снимков в серии (если поставить 0, то съемка будет продолжаться бесконечно, до тех пор пока не разрядится батарея в камере или в самом тросике).

Вот и все! Нажимаем кнопочку старт и устраиваемся поудобней на ближайшие «n» часов.

Нахождение полюсов

Если необходимо получить на снимке выраженные круги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Сигму Октанту (в южном полушарии).

Для съёмки пейзажей со звёздным небом хорошо иметь базовые знания по астрономии, в частности, уметь определять направление вращения Земли относительно звёздного неба.

Северный полюс Мира

Так как большинство русскоговорящего населения проживает и путешествует, в основном, по северному полушарию, давайте вначале рассмотрим именно его.

Из-за вращения Земли вокруг своей оси нам кажется, что вращается именно звёздное небо.

В северном полушарии это вращение происходит против движения часовой стрелки вокруг точки, называемой северным полюсом мира. А рядом с этой точкой и находится Полярная звезда.

Всем известно, что Земля вращается вокруг своей оси с периодом вращения

24 часа. В минуту Земля поворачивается примерно на 0.25 градуса.

Следовательно, за один час выходит 15-градусная дуга для каждой звезды. Дуга получается длиннее, если звезда будет на большем расстоянии от полярной.

Полярная звезда — это сверхгигант, но найти её не всегда легко тaк как ее расстояние до Земли — 472 световых года.

Поэтому, чтобы найти Полярную звезду, надо сначала найти характерную конфигурацию из семи ярких звезд созвездия Большой Медведицы, напоминающее ковш (астеризм Большой Ковш), затем через две звезды «стенки» ковша, противоположной «ручке», мысленно провести линию, на которой отложить пять раз расстояние между этими крайними звездами.

Примерно в конце этой линии находится Полярная звезда, которая к тому же является самой яркой звездой созвездия Малой Медведицы, которое также похоже на подобие ковша, не столь ярко выраженного и заметного на небосводе.

Полярная звезда всегда находится над северной точкой горизонта в Северном полушарии, что позволяет использовать ее для ориентации на местности, а по высоте над горизонтом можно определить на какой географической широте мы находимся.

Хотите, сравним Полярную с Солнцем? Итак, Полярная:

  • Тяжелее Солнца в 6 раз;
  • Больше Солнца в 120 раз;
  • Излучает тепла и света в 10000 раз больше Солнца;
  • Цвет жёлтый — такой же, как у Солнца

Но луч света от Солнца доходит до Земли всего лишь за 8 минут, а от Полярной — за 472 года, а это означает, что в настоящее время мы видим звезду такой, какой она была во времена Колумба.

Южный полюс Мира

В южном полушарии единственной звездой, которая указывает на южный полюс мира является Сигма Октанта.
Но и она едва различима и ничуть не выделяется среди остальных звезд — использовать ее с навигационными целями, как используется Полярная звезда в созвездии Малой Медведицы, совершенно невозможно.

Найти положение звезды можно только с помощью указки — созвездия Южный Крест, чья длинная перекладина указывает на южный полюс Мира (линия, проведённая через звёзды ? и ? Южного Креста приблизительно проходит через Южный полюс мира на расстоянии в 4,5 раза дальше, чем расстояние между звёздами).

Ю?жный Крест (лат. Crux) — самое известное созвездие южного полушария и в тоже время наименьшее по площади созвездие на небе. Граничит с созвездиями Центавр и Муха. Четыре ярких звезды образуют легко узнаваемый астеризм. Созвездие легко найти на небе, так как оно расположено у туманности Угольный Мешок, которая видна невооружённым глазом, как тёмное пятно на фоне Млечного Пути.

Полезные программы

Startrails Version 1.1. — до безобразия простая и в тоже время гениальная програмка, которую обязан иметь каждый ночной фотограф.

Как можно догадаться из названия, она служит для склейки серий звездных фотографий в один итоговый файл, где звезды превращаются в красивые звездные треки.

Алгоритм программы очень прост и справляется с возложенными на него задачами достаточно быстро и качественно. Лично мной никаких недостатков в данном софте выявлено не было, разве что древний дизайн и отсутствие поддержки iOS. Алгоритм работы с программой также прост как и ее интерфейс.

Нажимаем первую по счету в панели инструментов кнопку «Open images», находим и выделяем все подготовленные для сшивки фотографии (предварительно сконвертированные с одинаковыми настройками в *.jpg файлы). После нажимаем пятую по счету иконку «Startrails», следим за процессом рождения треков, пару минут и все готово.

Вам останется только выбрать формат и уровень компрессии итогового файла. Если треки получились слишком длинными, или с какого-то момента камера немного сместилась, вы можете исправить это просто убрав галочки напротив имен лишних файлов в окне слева.

Скриншот программы «Startrails Version 1.1.» в действии

The Photographer’s Ephemeris (TPE) — прекрасная программа, помогающая рассчитать место и время рассветов/закатов Солнца и Луны (а также лунные фазы) для любой даты в любой точке Земного шара.

Ничего сверхъестественного, но свои скромные функции программа выполняет на ура + все оформлено в очень приятном дизайне под старину Есть версии для Mac/PC/Linux, а также iPhone/iPad/iPod Touch. Скачать

Скриншот программы «The Photographer’s Ephemeris (TPE)»

Существует еще ряд программ для современных гаджетов на базе iOS и Android, которые кроме простых данных о солнечной и лунной активности могут в режиме реального времени быть гидом по видимой вселенной, а также как в машине времени с учетом рельефа показывать что и в каком месте будет видно в заданное время.

Работает это очень просто. Вы включаете программу и у Вас со встроенной камеры на экран выводится реальная картинка окружающей местности, поверх которой накладывается расположение и траектория движения Солнца, Луны, планет, созвездий, туманностей и т.п. Все это работает благодаря встроенным в ваш девайс GPS и гироскопу.

То, что еще пару лет назад казалось какой-то немыслимой фантастикой теперь доступно каждому. Переоценить пользу данных программ в фотографии (в особенности пейзажной) очень трудно. Так что закачивайте их побыстрее на свои девайсы

Вот ссылочки на лучшие программы в данном сегменте для iOS: Star Walk, SkyView; и Android: Google Sky Map, Celeste SE.

Если Вы знаете еще какие-нибудь программы, которые могли бы быть полезны для ночного фотографа, присылайте в комментариях их названия с сопутствующим описанием и я добавлю информацию о них в данную статью.

Примеры работ

Для вдохновения, кроме своих работ, приведу в пример еще 10 лучших фотографий звезд, которые мне удалось найти в интернете. Также приветствуются ссылки на хорошие звёздные фотографии и ваши первые опыты после прочтения данной статьи.

Экспериментируйте и у вас все получится!

© Samuel Bitton | 32 мин, f/5.6, ISO 800, ФР 20 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 17-40 mm f/4 L USM) © Yuri Matte | 3 часа, f/5.6, ISO 200 (среднеформатная плёночная камера) © Chris Gray | Фото — победитель конкурса National Geographic Photo Contest 2009 © Tom Lowe | Фото — победитель конкурса Astronomy Photographer of the Year 2010 | 32 сек, f/3.2, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 5D Mark II + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM) © Brad Goldpaint © Ben Canales © Дима Шатров | 15 сек, f/2.8, ISO 6400, ФР 14 мм (Nikkor 14-24 mm f/2.8) © Mark Adamus, самая яркая точка — планета Юпитер | 45 сек, f/2.8, ISO 3200, ФР 16 мм (Canon 1Ds Mark III + Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM) © Ben Canales © Юрий Белецкий | Лазер, бьющий из купола Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Луч лазера создает искусственную звезду в небе — таким образом астрономы пытаются измерить искажения, вызываемые неспокойной атмосферой Земли.

Заключение

Ну, вот и всё! Теперь вы знаете, что такое звезды и с чем их едят как их снимать.

Буду рад любым вопросам и замечаниям.

В заключение же хочется сказать, что кроме того, что ночь является прекрасным временем для фотографии, еще ночь — это удивительное, мистическое время, когда можно побыть наедине с самим собой, уйти от каждодневного быта и мирской суеты, погрузиться в темную бездну ночи, чтоб переосмыслить свои жизненные ценности, да и просто посмотреть на свою жизнь со стороны

20 самых громких эротических конфузов знаменитостей

Гениталии Пэрис Хилтон, соски Милы Йовович и ягодицы Мадонны

Конфуз, произошедший с певцом Ленни Кравицем во время его концерта в Швеции, стал одним из самых обсуждаемых на просторах Интернета. Выпавший из порванных кожаных штанов половой член артиста не оставил равнодушным даже лидера группы Aerosmith Стивена Тайлера. К слову, подобные неловкости интимного характера происходят со знаменитостями регулярно. SUPER вспоминает самые громкие эротические конфузы звезд.

1. Пэрис Хилтон

Демонстрируя свои длинные ноги, Пэрис Хилтон забыла об экстремально откровенных вырезах своего платья. На красной дорожке ночного клуба блондинка сверкала не только бриллиантами, но и оголенными гениталиями.

2. Милла Йовович

На 80-летии Михаила Горбачева в Лондоне внимание прессы было приковано не только к юбиляру, но и к актрисе Милле Йовович. Не подозревая о неловкой ситуации, актриса во всех подробностях продемонстрировала аккуратную грудь.

3. Супруга Фаррелла Уильямса

Хелен Ласичан так спешила покинуть Бал института костюма, чтобы провести время наедине с возлюбленным — Фарреллом Уильямсом, что споткнулась на пути к машине. Супруг успел подхватить свою зазнобу, однако от эротического конфуза уберечь ее не смог: на следующий день грудь Хелен Ласичан была на страницах всех таблоидов.

4. Лена Ленина

На кадрах с морского побережья девушка ненароком продемонстрировала свои «соски-хулиганы». К слову, взору публики они представлены уже не первый раз: интимные места Лениной частенько щекочут воображение мужской половины интернет-аудитории.

5. Энн Хэтэуэй

Выход из машины на красную дорожку зачастую оборачивается для знаменитых красавиц конфузами. Запутавшись в подоле платья, актриса Энн Хэтэуэй случайно продемонстрировала не только отсутствие нижнего белья, но и интимную стрижку.

6. Ники Минаж

Певица Ники Минаж так увлеклась танцами во время своего концерта, что забыла о глубоком вырезе топа. К слову, поклонники певицы, то и дело обнажающей свои ягодицы, были рады разнообразию, увидев пышную грудь знаменитости.

7. Валерий Леонтьев

Фестиваль «Новая волна — 2014» начался по-настоящему громко. 65-летний певец Леонид Леонтьев стал героем красной дорожки, представ перед публикой в облегающих кожаных штанах, стянувших его выдающиеся гениталии.

8. Рианна

Принцесса мировой поп-сцены порой следует общепринятой морали, скрывая свои формы под нижним бельем и нарядами из плотной ткани. Впрочем, сексуальной РиРи даже в такие редкие моменты удается ненароком оголить желанные части тела.

9. Риз Уизерспун

Примерная мать троих детей ни разу не была замечена в секс-скандалах: общественность не видела домашнего порно Риз Уизерспун и не наслаждалась ее эротическими фотографиями без одежды. Как оказалось, в тихом омуте все же водятся черти: актриса предпочитает прогуливаться по улицам Нью-Йорка без трусиков.

10. Дженнифер Лоуренс

Отправляясь на афтепати премьеры «Голодных игр», Дженнифер Лоуренс позволила себе расслабиться в машине с подругами. За оживленной беседой актриса не заметила, как ее потерявшая форму грудь выскочила из глубокого выреза.

11. Ники Хилтон

Накануне своей свадьбы с наследником многомиллионного состояния семейства Ротшильдов Джеймсом Ники Хилтон в последний раз позволила себе выходку в стиле сестричек Хилтон. Блондинка так увлеченно позировала фотографам на ступенях дворца Броньяр в Париже, что забыла о прозрачных вставках на платье и продемонстрировала оголенные ягодицы.

12. Глюк’Ozа

В погоне за эффектным кадром 29-летняя белокурая артистка, вертясь в платье Chloe, забыла о глубоком декольте своего наряда и случайно оголила пышную грудь. Самую интимную часть своих форм — аккуратные соски — Наталья Ионова предусмотрительно прикрыла специальными стикини бежевого цвета.

13. Эмма Уотсон

Эротические конфузы случаются даже с самыми чопорными и скромными знаменитостями, и интеллигентке Эмме Уотсон этого также не удалось избежать. На красной дорожке в Голливуде британка случайно оголила грудь, которую предусмотрительно закрыла специальными накладками.

14. Мадонна

На премии «Грэмми» неожиданно для всех присутствующих Мадонна подняла подол своей и без того короткой юбки, продемонстрировав фотографам ягодицы. Выходка певицы стала самой обсуждаемой среди зрителей и коллег по цеху, которые, к слову, как ни старались, но затмить громкий выход Мадонны на красную дорожку так и не смогли.

15. Кончита Вурст

На одной из репетиций 26-летняя Кончита Вурст невольно продемонстрировала свои гениталии — белую юбку эпатажной артистки насквозь просвечивали софиты. Блогеры тут же бросились обсуждать «содержимое» нижнего белья знаменитости: «Я думал, что она себе уже давно там все отрезала. Судя по странным формам, ей давно пора это сделать», — терялись в догадках пользователи Интернета.

16. Софи Марсо

На Каннском кинофестивале актриса появилась в костюме с глубоким декольте, обнажив пышную грудь. Как бы невзначай из-за лацкана пиджака выглянул сосок Софи, приведя местных фотографов в неописуемый восторг.

17. Бритни Спирс

Певица не один раз показывала свое безразличное отношение к нижнему белью. Однако подобный эротический конфуз не изменил привычек поп-дивы. Интернет полон кадрами с Бритни Спирс, покидающей салон автомобиля, без трусиков.18. Селена Гомез

Экс-возлюбленная Джастина Бибера не учла ошибок своих коллег по сцене — Майли Сайрус и Ники Минаж, не раз демонстрировавших гениталии в творческом порыве на сцене. Крутя бедрами, Селена Гомез забыла об экстремально короткой длине своих шортов и случайно показала фанатам больше, чем планировала.

19. Ким Кардашьян

После публикации домашнего порно Ким Кардашьян внимание к ее персоне и ее пышным формам значительно увеличилось. Папарацци отправляются за звездой Интернета в любую точку мира ради эксклюзивных фотографий. Так, в прошлом году Ким Кардашьян сфотографировали в Мексике во время отдыха у бассейна. В один момент топ Ким стал настолько прозрачным от воды, что стало видно все подробности пышной груди звезды, в том числе и соски.

20. Моника Беллуччи

Несмотря на складки в области шеи и декольте, а также глубокие морщины на некогда безупречном лице, муза дизайнеров Дольче и Габбаны продолжает наслаждаться своим телом и оголять его. В 50 лет Моника Беллуччи позволяет себе носить прозрачные шифоновые блузы на голое тело, демонстрируя легендарную грудь.

Фотографируем звезды с Дэйвом Морроу

В этом уроке я расскажу о том, как сам фотографирую звездное небо и дам вам несколько важных, на мой взгляд, советов. Всех нас завораживает красота ночного неба, а особенно когда отчетливо виден млечный путь, и всем нам хочется запечатлеть эту красоту на снимке. Как же это сделать?

Вы легко сможете овладеть техникой, которой я пользуюсь, фотографируя звездное небо. Если вас интересует процесс постобработки, то советую ознакомиться с уроками Майкла Шаинблума и прочитать эту статью.

На первый взгляд, кажется, что фотографировать звезды неимоверно тяжело, на самом же деле это намного проще, чем вы думаете. Когда я впервые попробовал снять звездное небо, свет от звезд на снимках был едва различим. Спустя несколько месяцев и несколько сотен кадров, звездный свет засиял на моих снимках во всей своей красе, и я хочу поделиться с вами своим опытом и полученными знаниями. Есть только одно но, многие из читателей живут в регионах, где звездное небо не видно за облачным покровом, из-за световых загрязнений или смога. В таком случае следует искать для съемки место с более благоприятными условиями. Для съемки вам понадобятся устойчивый штатив, широкоугольный объектив, естественно, фотоаппарат, работающий в ручном режиме и воображение.

Фотографируем Млечный путь

Начну урок с ответа на самый часто задаваемый вопрос: Как вы нашли Млечный путь на небе? Ответ многих наверно разочарует, но если ночью вы не видите невооруженным взглядом Млечного пути над головой, то фотографировать практически бессмысленно.

Что вам понадобится:

  • Очень темная ночь. Я всегда проверяю фазу Луны прежде чем запланировать съемку. Если свет от Луны исходит слишком яркий, то запечатлеть Млечный путь во всей его красе не удастся.
  • Темное место для съемки. Чтобы найти такое место я пользуюсь специальной картой светового загрязнения от Google и NASA Blue Marble Navigator’s Dark Skies Map.
  • Высокий и устойчивый штатив. Я пользуюсь 72” штативом от Really Right Stuff, который прекрасно подходит для нашей задачи.
  • Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.

Вещи, которые непременно улучшат качество ваших фотографий звездного неба:

  • Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
  • Очень быстрый, другими словами светосильный, широкоугольный объектив (дает возможность выставлять маленькое значение f). Такой объектив позволяет за минимальный промежуток времени поглотить как можно больше света.
  • Я снимаю на Nikkor14-24mm f/2.8G или Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. При диафрагме f/2.8 оба этих объектива работают очень “быстро”. Другие объективы также могут прекрасно работать.

Сейчас я перечислю несколько программ и приложений для телефона, которые нахожу весьма полезными и которыми я часто пользуюсь, планируя снимать звезды.

  1. PhotoPills (поддерживается только на Iphone). Пользуюсь этим приложением около двух месяцев, оно стало для меня незаменимым. У приложения много функций, с которыми вы сами можете ознакомиться, пройдя по ссылке.
  2. Star Walk Astronomy Guide (для Android и Iphone) – это настоящий путеводитель по звездному небу, этому приложению нет равных. Достаточно поднять телефон к небу, и на экране отобразятся планеты, созвездия и прочие космические объекты, находящиеся над вашей головой в настоящее время. С его помощью вы сможете найти и место, с которого лучше всего наблюдать Млечный путь.
  3. The Photographers Ephemeris (для Android и Iphone). Я пользуюсь этим приложением почти всегда, когда собираюсь снимать во время заката или рассвета. Для съемки ночного неба полезно обладать информацией о фазе Луны, времени ее восхода и захода и яркости, этой информацией вас и снабдит данное приложение.
  4. Stellarium – прекрасная программа, благодаря которой вы сможете почерпнуть много нового о космосе, звездах, планетах. Ее можно скачать на компьютер или же установить приложение на Android.
  5. Google Sky Map – Бесплатное приложение, разработанное компанией Google, в котором вы найдет расположение всех космических объектов.

Правило 500 для съемки звездного неба

Какую выставить выдержку для фотографии ночного неба?

Некоторые пользуются правилом 600, но, на мой взгляд, правило 500 дает в результате более четкие изображения и является некой отправной точкой в создании качественных фотографий звезд. Чтобы узнать максимальную выдержку, при которой звезды останутся резкими и не создадут после себя размытие в виде хвоста, следует разделить 500 на фокусное расстояние объектива, на который вы планируете снимать.

Если вы установите выдержку больше максимальной, то, скорее всего, появятся нежелательные размытия. Не забывайте, что то значение, которые вы получите после подсчета, является лишь отправной точкой, не бойтесь экспериментировать.

Если звезды на снимке оставляют за собой размытый след, то уменьшите время выдержки на несколько секунд. Если же звезды кажутся недостаточно яркими – наоборот увеличьте.

Все дело в практике и понимании того, как ваша камера работает в рамках этого правила.

Ниже я представил таблицу с уже подсчитанными выдержками, которая немного облегчит вам процесс подготовки.

Те, кто снимает на неполнокадровые камеры, обратите внимание. В эту таблицу я включил наиболее часто встречаемые размеры матрицы и максимальное время выдержки для них.

Focal Length – Фокусное расстояние; Sensor Size, Full Frame (35 mm) – Размер матрицы, Полный кадр (35 мм); Crop Sensor 11.5X, 1.6X (mm) – Кроп матрица 11.5X, 1.6X (мм); Max Exp. Length (seconds) – Максимальная длина выдержки (секунды)

Оборудование: Чем я пользуюсь

Я перечислю технику и настройки, которыми пользуюсь сам. Но это вовсе не значит, что снимая на другой фотоаппарат или другой объектив, вы получите изображение хуже.

  • Модель камеры:
    Nikon D800
  • Объективы:
    Nikkor14-24mm f/2.8G
    Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
  • Штативы:
    BH-55 LR Ballhead
    TVC-34L Versa Series 3 Tripod
    BD800-L: L-Plate for Nikon D800/800E

Несколько советов по съемке звездного неба

  1. Если вы, сделав тестовый снимок, обнаружите, что звезды получаются недостаточно яркими, то, пользуясь правилом 500, описанным выше, выставьте максимальную длину выдержки. Если после доведения выдержки до максимума звезды по-прежнему недостаточно яркие, повысьте значение ISO. Но не стоит портить качество изображения и прибегать к ISO, если ситуацию все-таки можно исправить увеличением длины выдержки. Также вы можете попробовать использовать вместо описанного мной Правила 500, Правило 600.
  2. Если ваша камера оснащена встроенным уровнем, включите его и пользуйтесь.
  3. Фотографируя, не забывайте время от времени отстранять фотоаппарат и искать что-то действительно впечатляющее не через видоискатель.
  4. Вспомните о Золотом сечении и пользуйтесь им, компонуя кадр.

Настройки фотокамеры

Режим: Ручной

Формат: RAW

Режим замера экспозиции: Я лично пользуюсь Матричным замером экспозиции (Matrix Metering) на своем 800. На фотоаппаратах марки также есть этот режим, но называется он Оценочный замер (Evaluative Metering). В качестве эксперимента я опробовал все режимы замера экспозиции во время съемки звездного неба, и Матричный оказался вне конкуренции.

Баланс белого: Баланс белого я выставляю вручную, чтобы получить максимально естественный вид неба. Хорошие результаты, конечно, достигаются методом проб и ошибок.

Фокусное расстояние: От 14-31 мм, мне нравится снимать на 14 мм или же с объективом рыбий глаз, фокусное расстояние которого составляет 16 мм.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Для начала сделайте несколько пробных снимков, и, отталкиваясь от полученного, корректируйте фокус. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в и получить резкий снимок.

Диафрагма: f/2.8 или любое наименьшее диафрагменное число, доступное на вашем фотоаппарате. Я предпочитаю снимать в диапазоне f/2.8 – f/4.

Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.

ISO: Хорошие результаты я получаю при ISO 2000-5000. В зависимости от вашей фотокамеры, увеличение ISO может сказать на качестве фотографии (появление шума). Поэкспериментируйте, в качестве отправной точки возьмите ISO1000. Но помните, что прибегать к корректировке ISO следует только после выставления выдержки, согласно правилу 500.

Заключительные советы

Экспериментируйте с большой тройкой: диафрагма, выдержка, , пока не получите желаемый результат. Самое малое изменение каждой из составляющих существенно отражается на результате.

Урок по съемке звездных треков

Делая фотографии звездных треков, вы можете не сосредотачиваться на точности расчетов, что необходимо для съемок Млечного Пути. Но, тем не менее, не будут лишними несколько полезных советов и понимание Правила 500, о котором мы уже упоминали выше.

Обратите внимание, что некоторые советы, которые я опишу ниже, уже были сказаны в предыдущем уроке, так как они актуальны для обоих типов фотографии.

Что вам понадобится:

  • Фотографировать можно в любую ночь, главное – ясное небо. Снимать звездные треки мне больше нравится, когда Луна хорошо освещает небо, в таком случае не приходится поднимать ISO выше 1000, соответственно, я избегаю появления шума на фотографиях.
  • Устойчивый и высокий штатив. Я снимаю со штативом 72” Really Right Stuff, он прекрасно подходит, так как его высота позволяет мне смотреть на экран фотоаппарата во время съемки.
  • Фотокамера с возможностью работы в ручном режиме.
  • Таймер/интервалометр. Ключевой фактор для съемки при выдержке свыше 30 секунд.
  • PhotoPills – это приложение вовсе не обязательно скачивать, но оно может помочь рассчитать время выдержки, необходимое для того, чтобы запечатлеть звездные треки. Также в этом приложении вы сможете найти информацию о фазах Луны.
  • Фото звездных треков также, естественно, лучше снимать на светосильные объективы. Для такого типа ночной фотографии я рекомендую выставлять значение диафрагменного числа в районе f/4, хотя я, как правило, фотографирую в диапазоне f/1.4 – f/2.8.
  • Полностью заряженный аккумулятор. Вам предстоит беспрерывно снимать на протяжении нескольких часов, поэтому позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был полностью заряжен. Я беру с собой пару запасных аккумуляторов на всякий случай.

Правило 500 для съемки звездных треков

Обязательно ознакомьтесь с Правилом 500, описанным мной выше, без понимания и владения этим простым правилом вам будет гораздо сложнее сделать хорошую фотографию звездных треков.

Оборудование: Чем я пользуюсь

Я не буду описывать все оборудование, которое использую, так как частично сделал это в предыдущем уроке, вы можете вернуться к нему и посмотреть еще раз.

Хочу заметить, что вовсе не обязательно фотографировать с широкоугольным объективом. Я снимал треки, пользуясь всеми имеющимися у меня объективами и надо сказать, что выглядели все эти фотографии отлично, хоть и различались из-за кроп-фактора.

Настройки фотокамеры

Когда речь заходит о съемке звездных треков, всем другим методам я предпочитаю метод многократной экспозиции. Во время каждой экспозиции захватывается небольшой фрагмент хвоста, следующего за звездой. Настройки камеры остаются неизменными, а единственное, что изменяется – это положение звезд на небе. Дальше я совмещаю все сделанные мной фотографии в Photoshop, чтобы сделать единый длинный след за каждой из звезд. Мне нравится этот метод тем, что он позволяет сохранять значение ISO и время экспозиции (примерно 15-45 секунд) небольшими.

Примечание: Вы вполне можете снимать звездные треки, фотографируя на одной длинной выдержке. Но, на мой взгляд, этот метод серьезно ухудшает качество фотографии, хотя при хороших условиях получаются вполне приемлемые результаты. После изучения описанной ниже техники вы сможете самостоятельно подсчитать время экспозиции.

Фокусное расстояние: Для фотографии звездных треков подойдет любое фокусное расстояние. Но имейте в виду, что, чем больше зум, тем длиннее будут получаться хвосты, следующие за звездами, за более короткий промежуток времени. Если вы не хотите тратить на съемку пол ночи, то зум-объективы это то, что нужно. В том случае, если вы хотите запечатлеть всю траекторию передвижения звезды в широкоугольном формате, то процесс затянется на несколько часов. Чтобы самим убедиться, ради эксперимента попробуйте сделать несколько пробных снимков с разными объективами или разными фокусными расстояниями за заданный период времени и посмотрите на длину треков.

Фокусировка: Как правило, я навожу фокус на бесконечность. Если вам необходимо запечатлеть объект на переднем фоне, то советую сделать два снимка: один с этим объектом в фокусе, а на втором запечатлеть отдельно звезды. Потом эти фотографии можно совместить в Photoshop и получить резкий снимок.

Диафрагма: Для фотографии звездных треков я обычно выставляю значение диафрагмы равное f/2.8 (или в диапазоне f/2.8 – f/4).

Выдержка: Стандартом для меня является 30 секунд. Иногда я фотографирую и на 50 секундах, чтобы запечатлеть более отдаленные и соответственно менее яркие звезды. Чем длиннее выдержка, тем больше света поглощает камера, тем лучше нам видны объекты, находящиеся вдали от нашей планеты.

Совет: Я, как правило, прибавляю несколько секунд к выдержке, рассчитанной согласно Правилу 500.

ISO: Так как снимаю я преимущественно в условиях лунного света, то могу не выставлять большие значения ISO. Начните снимать при ISO равном 300, увеличивая значение в случае необходимости. Не забывайте, что вам не нужны длинные треки, так как в дальнейшем фотографии все равно будут совмещены, как мы говорили раньше, в программе Photoshop.

Совет: Прибегайте к увеличению ISO в самую последнюю очередь, вы всегда можете увеличить время выдержки, если снимки получаются недостаточно яркими.

Время съемки/Число экспозиций

Приложение PhotoPills помогает рассчитать, сколько времени вам необходимо для съемки звездных треков разной длинны. Помните, что чем больше места занимает небо в общей композиции фотографии, тем больше времени затрачивается на процесс создания снимка. Но если у вас есть пару часов времени, то возьмите с собой кофе, что-нибудь перекусить и со спокойной душой выставляйте необходимое количество кадров, задержку и ждите.

Настройка таймера

Я настоятельно рекомендую пользоваться таймером, в противном случае вам придется нажимать самостоятельно на кнопку спуска затвора в течение нескольких часов. Некоторые камеры оснащены встроенным таймером.

После того, как вы выясните, сколько времени вам потребуется для того, чтобы запечатлеть звездные треки нужной длины, будет необходимо настроить таймер. Я рекомендую снимать с интервалом в 1 секунду или меньше, если это возможно на вашем фотоаппарате. Такая частота необходима, чтобы избежать пустых участков между звездными треками во время обработки в Photoshop.

Постобработка

Теперь я кратко изложу процесс постобработки в программе Photoshop.

  1. Загрузите все отснятые фотографии в RAW конвертер, такой как Lightroom или Adobe Camera RAW.
  2. Из всей серии отредактируйте одну фотографию на собственное усмотрение, задействовав настройки Баланса Белого, Света, Тени и т.д. Сделайте картинку такой, какой вы бы хотели ее увидеть в конце обработки. Далее синхронизируйте обработку этой фотографии со всеми отснятыми. Сделать это легко, воспользовавшись опцией Sync в программе Lightroom.
  3. Экспортируйте все фотографии в нужном вам формате. Я советую формат JPEG, так как снимков будет около 100, и чтобы работать, например, с форматом TIFF нужен очень быстрый компьютер с огромной оперативной памятью.
  4. Откройте все изображения в Photoshop в одном файле в виде слоев. Я делаю это через Adobe Bridge, используя функцию “Load Files into Photoshop as Layers” (Загрузить файлы в Photoshop в виде слоев).
  5. Выделите все слои, кроме нижнего, и измените режим наложения на Lighten.
  6. Готово. Перед вами должна появиться фотография с соединенными звездными треками, образующими красивые следы траектории движения звезд.

Несколько заключительных слов

Пожалуй, сложнее всего в создании фотографии звездных треков правильно определить длину съемки. Если вы не сделаете достаточное количество снимков, то на конечной фотографии звездные хвосты могут оказаться недостаточно длинными. Поэтому лучше сделать больше снимков и ни о чем не беспокоиться. Также не менее важно найти баланс между и временем выдержки.

Ссылка на основную публикацию
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31